Контроллеры сами по себе устройства полезные. И чтобы лучше разобрать эту тему, необходимо работать с определённым примером. Поэтому мы и рассмотрим контролер заряда аккумулятора. Что он собой представляет? Как устроен? Какие особенности работы существуют?

Чем занимается контроллер заряда аккумулятора

Он служит для того, чтобы следить за восстановлением энергетических потерь и тратами. Сначала он занимается отслеживанием превращения электрической энергии в химическую, чтобы в последующем при наличии надобности было снабжение требуемых схем или приборов. Сделать контроллер заряда аккумулятора своими руками не сложно. Но его также можно извлечь из источников питания, которые вышли из строя.

Как устроен контроллер

Конечно, универсальной схемы не существует. Но многие в своей работе используют два посдтроечных резистора, которые регулируют верхний и нижний предел напряжения. Когда оно выходит за заданные рамки, то начинается взаимодействие с обмотками реле, и оно включается. Пока оно работает, напряжение не опустится ниже определённого, технически заранее предусмотренного уровня. Тут следует поговорить о том, что существует различный диапазон границ. Так, для аккумулятора может быть установлено и три, и пять, и двенадцать, и пятнадцать вольт. Теоретически всё упирается в аппаратную реализацию. Давайте рассмотрим, как работает контроллер заряда аккумулятора в разных случаях.

Какие бывают типы

Следует отметить значительное разнообразие, которым могут похвастаться контроллеры заряда аккумулятора. Если говорить о их видах, давайте сделаем классификацию в зависимости от сферы применения:

1. Для возобновляемых источников энергии.
2. Для бытовой техники.
3. Для мобильных устройств.

Конечно, самих видов значительно больше. Но поскольку мы рассматриваем контроллер заряда аккумулятора с общей точки зрения, то нам хватит и их. Если говорить про те, что применяются для и ветряков, то в них верхний предел напряжения обычно равняется 15 вольтам, тогда как нижний - 12 В. При этом аккумулятор может генерировать в стандартном режиме 12 В. Источник энергии подключают к нему с использованием нормально замкнутых контактов реле. Что будет, когда напряжение аккумулятора превышает установленные 15 В? В таких случаях контроллером осуществляется замыкание контактов реле. В результате источник электроэнергии с аккумулятора переключается на нагрузочный балласт. Следует отметить, что его не особенно любят ставить для солнечных панелей из-за определённых побочных эффектов. А вот для они являются обязательными. Бытовая техника и мобильные устройства имеют свои особенности. Причем контроллер заряда аккумулятора планшета, сенсорного и кнопочного сотового телефонов являются практически идентичными.

Заглянем в литиево-ионный аккумулятор сотового телефона

Если расковырять любую батарею, то можно заметить, что к выводам ячейки припаивается маленькая Она называется схемой защиты. Дело в том, что требуют наличия постоянного контроля. Обычная схема контроллера представляет собой миниатюрную плату, на которой базируется схема, сделанная из SMD-компонентов. Она в свою очередь делится на две микросхемы - одна из них является управляющей, а другая - исполнительной. Давайте поговорим более детально о второй.

Исполнительная схема

Она базируется на Обычно их два. Сама же микросхема может иметь 6 или 8 выводов. Для раздельного контроля заряда и разряда ячейки аккумулятора используют два полевых транзистора, которые находятся в одном корпусе. Так, один из них может подключать или отключать нагрузку. Второй транзистор делает эти же действия, но уже с источником питания (в качестве которого выступает зарядное устройство). Благодаря такой схеме реализации можно без проблем влиять на работу аккумулятора. При желании ею можно воспользоваться и в другом месте. Но следует учитывать, что схема контроллера заряда аккумулятора и он сам может применяться только к устройствам и элементам, что обладают ограниченным диапазоном работы. Более детально о таких особенностях мы сейчас и поговорим.

Защита от перезаряда

Дело в том, что если напряжение превысит 4,2, то может возникнуть перегрев и даже произойти взрыв. Для этого подбираются такие элементы микросхем, которые будут прекращать заряд при достижении данного показателя. И обычно, пока напряжение не достигнет показателя в 4-4,1 В из-за использования или в процессе саморазряда, дальнейшая зарядка будет невозможной. Это важная функция, которая возложена на контроллер заряда литиевых аккумуляторов.

Защита от переразряда

Когда напряжение достигает критически малых значений, которые делают проблемным само функционирование устройства (обычно это диапазон в 2,3-2,5В), то выключается соответствующий MOSFET-транзистор, который отвечает за подачу тока мобильнику. Далее происходит переход в режим сна с минимальным потреблением. И тут имеется довольно интересный аспект работы. Так, пока напряжение ячейки аккумулятора не станет больше 2,9-3,1 В, мобильное устройство не получится включить для работы в обычно режиме. Наверное, такое вы могли замечать, что когда подключаешь телефон, он показывает, что идёт зарядка, но сам включаться и функционировать в обычном режиме не хочет.

Заключение

Как видите, контроллер заряда Li-Ion-аккумулятора играет важную роль в обеспечении длительности работоспособности мобильных устройств и позитивно сказывается на сроке их службы. Благодаря простоте производства их можно найти практически в любом телефоне или планшете. Если будет желание собственными глазами увидеть, а руками потрогать контроллер заряда Li-Ion-аккумулятора и его содержимое, то при разборе следует помнить, что работа ведётся с химическим элементомв, поэтому следует соблюдать определённую осторожность.

Напрямую, если не можете пополнить аккумулятор стандартным способом. Например, если у гаджета сломался разъём или отошли контакты. В таком случае провод для зарядки будет бесполезен. Но можно вытащить батарею и подпитать её прямо от кабеля или внешнего накопителя.

Сомневаетесь, можно ли напрямую зарядить ? Это вполне реально, но небезопасно для девайса. В мобильных гаджетах не предусмотрен такой способ зарядки. Поэтому используйте прямое подключение только в крайнем случае, когда другого выхода нет. И не делайте это без причины, просто, чтобы попробовать, получится ли. Конечно, если вам ещё нужно это устройство для накопления энергии.

Если деталь встроенная, ничего не получится. Вы не сумеете «добраться» до её клемм. Её надо вытащить. Но и тут есть обходные пути. Например, можно приобрести беспроводную зарядку. Хотя старые модели не поддерживают передачу энергии по «воздуху» и подходящий комплект оборудования стоит дорого.

Перед тем, как зарядить аккумулятор гаджета напрямую, выясните, работает ли он. Если не можете запитать его из-за неисправностей или аппаратных поломок, отнесите устройство в сервисный центр. Не пытайтесь починить девайс самостоятельно, если не знаете, как это делать. Лучше доверить это профессионалам.

Если устройство для накопления энергии будет постоянно заряжаться вне корпуса, то быстро придёт в негодность. Прямой «коннект» - это временное решение.

Подключение

Можно подпитать АКБ (аккумуляторную батарею) «оголёнными» проводами. Вам понадобится старый или ненужный кабель зарядки. Почему «ненужный»? Потому что вы будете его резать. И после этого не сможете им воспользоваться по назначению.

Вот как зарядить напрямую:

Ещё раз отметим - это рискованно. Вас может ударить током. Устройство для накопления энергии может перегреться, оплавиться или даже взорваться. Заряженный гаджет вряд ли того стоит.

Во время подпитки не держите его в руках, но при этом следите за его температурой. Если он покажется вам слишком горячим, отключайте.

Это не единственный вариант, напрямую. Ещё можно подключить один аккумулятор к другому. Точно так же разрежьте кабель, снимите изоляцию и присоедините оголённые провода к контактам. Только уже не к одной батарее, а к двум. И накопителю с меньшим зарядом будет переходить энергия. Девайсы должны полностью совпадать по характеристикам (сила тока, мощность и так далее).

При подключении к розетке есть риск, что мощность и сила тока не подойдут для гаджета, и тогда он выйдет из строя. Но при подпитке «батарейка от батарейки» можно сломать сразу обе.

Универсальное зарядное устройство «Лягушка»

Так как подключить гаджет напрямую к зарядке - не самая лучшая идея, можно воспользоваться универсальным зарядным устройством. Его называют «лягушка» или «жаба» (внешне напоминает это животное).

1. Поднимите его крышку, под которыми будут две клеммы.
2. Присоедините к ним аккумулятор. Если на нём больше контактов, не страшно. Главное, чтобы клеммы «совпадали» с двумя крайними контактами.
3. Закройте крышку «лягушки». Она прижмёт и зафиксирует гаджет.
4. Включите зарядное устройство в розетку.
5. Если на нём загорится красная лампочка, значит, всё нормально.
6. Если нет, попробуйте перевернуть батарею. Возможно, не совпали «плюс-минус».

Если вам интересно, можно ли напрямую зарядить любой девайс, попробуйте «лягушку». Это намного безопаснее разрезанного провода. Но всё равно такой подпиткой не стоит злоупотреблять.

Компьютером сейчас никого не удивишь, а уж планшетником тем более . Наверняка наши потомки будут считать, что планшетные ПК появились раньше ноутбуков и нетбуков. И это не удивительно, ведь за свою скромную историю планшетные ПК завоевали огромную популярность.

Для всех желающих предлагаю ознакомиться с электронной начинкой планшетного компьютера.

В моих руках оказался планшетник Ritmix RMD-825. Да, модель бюджетная, дешёвая, но состав планшетников, как правило, отличается лишь мощностью «комплектухи», принципиальной разницы в устройстве нет.

Что внутри планшета?

Планшетник Ritmix RMD-825 вскрывается легко, две части корпуса соединяются защёлками. Я вскрывал специальным вскрывателем, который часто используется при ремонте сотовых. Под крышкой обнаружил вот что.

Печатная плата требует отдельного рассмотрения.

Процессор.

В центре печатной платы установлен одноядерный процессор – ALLWINNER TECH A13 (1ГГц). На фото слева 8-выводная микросхема в корпусе SO8 – это PCF8563T (8563T ) – часы реального времени (RTC ) со встроенным календарём. Рядом чип (CF227 ) в виде "сигары" – это кварцевый резонатор.

Также недалеко от процессора можно обнаружить микросхему задающего генератора на 24 МГц. Маленькая такая деталь, но весьма важная.

ПЗУ.

В качестве ПЗУ используется NAND FLASH-память MT29F32G08CBACA (29F32G08CBACA) на 32Gb (32 гигабит ) в корпусе 48-pin TSOP. Рядом на плате есть посадочное место под ещё одну такую же микросхему – видимо для других модификаций планшета. Производитель чипа – Micron.

Аналогичные чипы применяются в твёрдотельных накопителях (SSD-дисках) и USB-флэшках.

ОЗУ.

"Оперативка" планшетника - это две микросхемы H5TQ2G83CFR DDR3 SDRAM-памяти по 2Gb (2 гигабит ) каждая. В даташитах на микросхемы памяти всегда указывается память в битах, а не байтах! А если уж быть ещё точнее, то в данной микросхеме 2147483648 бит. Чуть больше, чем 2 миллиарда бит. Корпус H5TQ2G83CFR – BGA, то есть микросхемы запаяны пузом на плату через шарики припоя.

Wi-Fi модуль.

За Wi-Fi отвечает USB-модуль беспроводной связи на базе чипа Realtek RTL8188CUS .

К схеме он подключается посредством 6 контактов. 2 из них – это общий провод (GND). Далее плюс питания +3,3V и два контакта – интерфейс USB (USB_DP и USB_DN ). К контакту RF подключается антенна, которая выглядит как медная пластинка причудливой формы.

Цепи питания.

За питание отвечает контроллер питания – микросхема AXP209 . В её обвязке можно обнаружить множество катушек индуктивности и ключевых транзисторов. Бывает, что эта микросхема выходит из строя.

С контроллером питания иногда связаны весьма неприятные поломки. Так, при его неисправности планшет может не заряжать встроенный аккумулятор, хотя индикация заряда может отображаться на дисплее планшета. Сам же планшет работает только при подключенном зарядном устройстве.

Такая неисправность приводит к тому, что встроенный литиевый аккумулятор разряжается до минимума и отключается встроенным контроллером заряда/разряда.

Как правило, планшет в таком случае отправляется на полку или в ящик стола, где валяется несколько месяцев. Аккумулятор же за это время ещё сильнее разряжается и переходит в стадию "клинической смерти". Если и удаётся восстановить такой аккумулятор, то его ёмкость заметно снижается, а иногда после зарядки он просто вздувается.

Управление тачскрином.

FT5306DE4 – контроллер ёмкостной сенсорной панели. Данный контроллер используется для работы с сенсорными панелями размером от 4,3”до 7”. С главным процессором FT5306DE4 связывается по интерфейсу I 2 C или SPI.

Как и любой планшет, RMD-825 имеет такие элементы, как вибромотор (приклеен клеем к матрице), миниатюрный динамик, микрофон. Также на плате есть разъём для SD-карт, разъём для подключения USB шнура, выход на наушники, коннектор питания. Думаю, не стоит говорить, что такие элементы, как разъёмы, кнопки и коннекторы чаще всего выходят из строя.

Ну и напоследок, посмотрим, как делают планшеты на китайских фабриках. Удивительно то, как ещё много в этом процессе ручного труда – думал, что всё уже давно штампуют роботы:)

0

Восстановление функции заряда батареи в китайском телефоне

Всем доброго времени суток! Приветствую своих старых читателей и рад новым! Речь в сегодняшней статье пойдёт о такой неприятной неисправности, как «китайский телефон перестал заряжаться». Если Ваш «китайский товарищ» не подаёт признаков жизни, сутками стоит, подключённый к сетевому или автомобильному зарядному устройству, а результата ноль - рекомендую обратить внимание на этот материал. Итак - телефон не берёт зарядку. Плохо, конечно… и втройне плохо, что китайские телефоны в сервисных центрах обычно в ремонт не берут, мотивируя отказ тысячей очень убедительных причин.

Одна из таких причин - полное отсутствие комплектующих и запчастей к китайским аппаратам. Я, как ремонтник, сам сталкиваюсь с этой проблемой и признаю её актуальность, но! Не спешите огорчаться и прибивать своего «китайского друга» гвоздём к стене (у одного моего знакомого в гараже прибито уже три таких телефона!).

Сегодня я расскажу, как «вылечить» такой аппарат без особых навыков и дорогостоящих запчастей. Сразу скажу - нам понадобятся: паяльник с остро отточенным жалом (80 рублей), китайский мультиметр (100 рублей), ну и - по мелочи: набор отвёрток, изолированные проводки… в общем, такого хлама у каждого в гараже найдётся немало. И ещё нам понадобится какой-нибудь «донор» зап.частей. Не обязательно это должен быть телефон. Вполне подойдёт неисправная материнская плата от компьютера, убитый винчестер (я использовал именно его!), даже многие зарядные устройства - «содержат» в себе нужные нам элементы. С вероятностью 95% в любом из вышеперечисленных «девайсов» вы найдёте всё необходимое! Вот - тот винчестер, из которого я буду «изымать» нужную детальку:

Ещё - понадобится желание что-то сотворить своими руками, эти самые руки (желательно - прямые:)) и хотя бы отдалённое знание школьного курса физики за десятый класс. Ну и, как говорится, приступим!

Прежде всего - возьмите ваш неисправный телефон и извлеките из него батарейку. Затем - измерьте на ней напряжение (мультимметр - в режиме измерения постоянного напряжения, предел - до 20 Вольт). Если на батарейке меньше, чем 3,7 Вольт - даже совершенно исправный телефон вовсе не обязан включаться! Такую батарейку нужно зарядить любым способом до 3,9…4,0 Вольта (в другом телефоне, «лягушкой», любым блоком питания… в общем, что есть под руками). Получилось? Вставляйте батарею в телефон и пробуйте включить. Включился? Работает? Радуйтесь! Половину дела уже сделали! Мы определили неисправность! Для окончательной «постановки диагноза» - пробуйте к ВКЛЮЧЕННОМУ телефону подключить зарядку. Если девайс стал показывать процесс зарядки, квадратики на индикаторе - замигали, чрез час (или раньше) - телефон сказал, что «Зарядка завершена», напряжение на батарее при этом стало равно 4,2 Вольта - значит… случилось чудо и неисправность самоустранилась. Радуемся дальше, идём за Клинским… ну и - далее, по списку. А вот если телефон никак не отреагировал на подключение зарядного устройства, если квадратики на индикаторе замигали, а телефон - ни через час, ни через день - не зарядился на 100%, или даже если телефон сказал, что «зарядка завершена», но через час - выключился и напряжение на батарее - не поднялось, а напротив - упало… В общем, читаем статью дальше.

А дальше - для начала немного скучной теории. За заряд батареи отвечает контроллер питания / зарядки, ну или проще - «контролька». Эта маленькая деталюшка отвечает за процесс зарядки аккумулятора, она же постоянно контролирует напряжение на батарейке, она же - мониторит температуру (да-да! и её!) корпуса аккумулятора… и ещё массу других параметров. Но иногда она, как и всякая другая деталь - выходит из строя. Причём в китайских телефонах она выходит несколько… чаще. Связано это обычно с некачественными зарядными устройствами (в китайских «зарядках» вместо пяти вольт на выходе запросто может быть и 12), с бросками напряжения в сети 220 Вольт… ну да это не важно. Важно то, что контролька по какой-то причине перестаёт работать, хотя все остальные функции телефона остаются в норме. И если для «белого» аппарата эта неисправность считается одной из самых лёгких и «халявных» (для мастеров) - достаточно просто перепаять контроллер и клиент будет счастлив, то для китайских телефонов - и рад бы перепаять, и оборудование для этого есть, и навыки… да где ж её взять, эту контрольку?! Иногда, очень редко - подходят контроллеры от Самсунгов или ещё каких-нибудь «белых» аппаратов; иногда - источником запчастей выступают «доноры» - неисправные китайские телефоны. Но чаще всего - приходится пожимать плечами и отдавать такой аппарат клиенту «без ремонта». И мастеру обидно (жалко потраченного времени), и клиенту неприятно. И вот как-то мне в голову пришла одна интересная мысль: ведь для того, чтобы зарядить аккумулятор - контроллер не нужен! В «лягушке» ведь никакой контрольки не стоит, а батарейки - заряжаются! Контролька нужна для ограничения зарядного тока (при необходимости - для этого можно обойтись обычным резистором), для исключения перезарядки аккумулятора (как альтернативный вариант - можно процесс контролировать вручную, по времени), для исключения перегрева батареи при зарядке (ограничить зарядный ток - батарея будет заряжаться чуть дольше, но зато - точно не перегреется)… Словом, будет не так удобно пользоваться телефоном… но согласитесь, это - лучше, чем совсем не пользоваться им! И в итоге моих «размышлений» - появилась вот такая схемка:

Предупреждаю сразу: схема - не совсем точная (вернее - совсем неточная!); но для понимания того, что я хочу сказать - она вполне подходит. В «заводском» варианте - с разъёма для подключения зарядного устройства «плюс» напряжения идёт сначала на контроллер зарядки, а уже с него - на батарейку. То бишь, когда нужно - контроллер самостоятельно может включить зарядку аккумулятора, выключить (когда напряжение на аккумуляторе достигнет нормы), может ограничить ток зарядки - если аккумулятор сильно греется… Я же предлагаю вот такую «доработку»:

Как видите, появился дополнительный диод и резистор. Причём - новая цепь идёт как бы «в обход» контроллера. То бишь, получается, что зарядка будет идти вне зависимости от состояния контроллера; даже если он неисправен, даже если его нет вовсе - батарейка заряжаться будет, что и требовалось доказать! Наиболее любопытные спросят: а почему нельзя просто соединить проводком вход и выход контроллера? Тогда ведь батарейка тоже будет заряжаться, а работы будет меньше! В общем-то, это верно… только отчасти. Когда ЗУ подключено к телефону - правильно, аккумулятор будет заряжаться. А когда зарядку отключат? Если бы не было диода - напряжение с аккумулятора подавалось бы не только на цепи телефона, но и на вход контроллера, а это - дополнительный расход энергии и без того слабеньких аккумуляторов. Кроме того, может наблюдаться забавное явление: коль на вход контроллера постоянно будет подаваться напряжение - постоянно будет мигать и индикатор зарядки! Прикольно конечно… но оно надо? Вот для того, чтобы избежать всех этих неприятностей - и нужен диод. А резистор? А вот он как раз - чаще всего не нужен; вместо него - можно смело рисовать обыкновенную перемычку. Но! Иметь в виду его всё же нужно постоянно. Дело в том, что литиевые аккумуляторы - очень даже не слабо взрываются, если их заряжать током, сильно превышающим номинальный. Производители литиевых батареек, разумеется, в один голос заявляют «возможность заряда током, равным ёмкости батареи», то бишь, если на батарейке написано, что она - на 750 мА/ч - то господа производители утверждают, что её можно заряжать током, равным 750 мА и в течение часа батарея полностью зарядится. Любители острых ощущений - могут, разумеется, проделать такой эксперимент… только не говорите потом, что я вас не предупреждал! Я бы настоятельно, НАСТОЯТЕЛЬНО!!! рекомендовал поделить заявленные производителями цифры - как минимум на два (а лучше - на три), то есть - заряжать аккумуляторы три часа током, равным 1/3 от номинальной ёмкости, в нашем случае это - 250 мА. Обратите внимание: даже с полностью рабочим контроллером зарядки и новым аккумулятором - телефон заряжается 2…3 часа, но никак не час! Производители телефонов - они люди не глупые, и экстрим не уважают; а по сему - программируют контроллер так, чтобы он ограничивал зарядный ток на уровне 1/2… 1/3 от номинальной ёмкости. А в нашем случае - контроллер совсем не работает! Вот по этому - я и нарисовал резистор. Справедливости ради - стоит сказать, что диод тоже обладает каким-то сопротивлением, которое может выступить в роли того самого нарисованного резистора; кроме того - зарядные устройства в большинстве своём попросту не в состоянии выдать ток больший, чем 300 мА; так что повредить аккумулятор… скажем так, сложно. Но можно! Я же говорю, что китайские зарядные устройства - запросто выдают вместо 5 В. - любое напряжение, вплоть до 12 Вольт. Так что - хоть и редко, но резистор всё же бывает нужен для ограничения зарядного тока. В большинстве же случаев - его можно не ставить.

Ну а теперь - хватит скучной теории, приступим к практическим занятиям!

Вот - фото платы китайского телефона. Не скажу, какого именно - это не важно; главное - что здесь видно и гнездо для подключения зарядного устройства, и контакты, к которым прижимается аккумулятор, и дорожки.

В вашем случае - плата скорее всего, будет другой, но ведь для этого я и писал предыдущий абзац! Читаем теорию ещё раз, берём китайский мультиметр, включаем его в режим «прозвонки» и - приступаем! Для более комфортной работы я бы рекомендовал хороший источник света (хотя бы - обыкновенную офисную лампу на ножке) и - кружку пива… но это - на любителя!

Итак, включаем тестер в режим «прозвонки». Одним щупом - касаемся любого экрана на плате, в смысле - любой «массы», другим - по очереди всех трёх контактов, к которым прижимается батарейка. На одном из контактов - тестер запищит. Отмечаем этот контакт как «минус» (в принципе, этот этап можно бы и пропустить; обычно на батарейке указывается, где плюс, а где минус… но вдруг надпись стёрлась?!). Далее - переключаем тестер в режим измерения напряжения (до 20 вольт), прижимаем батарейку к контактам на плате (не обязательно для этого собирать телефон - можно воспользоваться резинкой… или просто попросить кого-то минутку подержать батарейку прижатой к контактам), минусовым щупом тестера - касаемся минусовой клеммы в телефоне, а плюсовой - по очереди двух оставшихся клемм. На одной из них напряжение будет чуть-чуть больше, чем на другой (доли вольта, но - разница заметна). Помечаем тот контакт, где напряжение больше - это «плюсовой» вывод батареи. Ещё раз повторю, что если надписи на батарейке сохранились - этот шаг можно пропустить: нам всего лишь нужно «вычислить» плюсовую клемму телефона, к которой подключается аккумулятор.

Нашли? Замечательно. В моём случае - я на рисунке ниже подписал эту клемму. Идём дальше. Нам нужно найти плюсовой контакт (или контакты, если их несколько) в разъёме, к которому подключается зарядное устройство. Если это обычное mini-USB гнездо - то тут всё просто: это будет пятый контакт. А если нет? А вот если нет - тогда делаем следующее. Нужно открыть либо разъём, который на шнуре от зарядного устройства, либо - само зарядное устройство; найти там плюсовой проводок (обычно он - красный или коричневый… или - при помощи тестера в режиме измерения напряжения). Затем - включить тестер в режим прозвонки, «стать» одним щупом на только что найденный плюсовой проводок, а другим - коснуться по очереди всех контактов разъема телефона. На одном из контактов - тестер запищит; запоминаем этот контакт (на рисунке ниже я отметил и его). А вот дальше - дальше придётся пофантазировать. Дело в том, что к выбранному контакту - нужно будет припаять проводок, а паять непосредственно к разъёму - очень неудобно: больно уж там всё микроскопическое. А по сему - делаем следующее. Снова становимся одним щупом тестера - на плюсовой проводок, идущий от зарядки (или - на только что найденный плюсовой контакт на системном разъёме телефона), а другим щупом - … касаемся всех выводов всех деталей, к которым удобно будет припаять проводок. Так же касаемся всех «пятаков» на плате, всех более или менее объёмных дорожек… Цель, как вы поняли - найти дорожку (детальку), к которой бы удобно было припаивать проводок и которая бы была соединена с «плюсовым» проводом от зарядки. Тем более, что производители телефонов обычно сами «заботятся» об этом: им же на заводе нужно как-то проверять телефон? А для этого - нужно подключать к плате питание. Каждый раз прижимать батарейку как делали мы, или же - вставлять штекер в гнездо для зарядки - согласитесь, не очень-то удобно. Вот по этому инженеры обычно предусматривают для таких целей так называемые «контрольные точки», ну или в простонародии - «пятаки на плате». Один из таких «пятаков» будет соединён либо с «плюсом» батарейки, либо - с «плюсом» от зарядного устройства. А может, будут оба пятака - тогда вообще всё здорово и удобно! На фото внизу - один из «пятаков» я вычислил и обвёл красным. Правда, с «плюсом» батарейки ни один пятак в моём случае не звонился - но с «плюсом» батарейки был соединён вывод нулевого резистора (на фото тоже обведён красным).

Итог всех вышеперечисленных манипуляций - мы нашли две точки на плате, одна из которых соединена с входом контроллера, а другая - с выходом:

Sorry за качество, больше мой фотоаппарат просто не увеличивает. Пунктирными линиями я обозначил - какой контакт с чем соединён. Зелёное обозначение диода - соответственно, как именно подключать диод, о котором я говорил выше. Можно сразу припаять к обведённым (вычисленным ранее) точкам по тоненькому изолированному проводку (другие концы проводков пока оставляем свободными).

Далее - нам пригодится «донор» деталей. В моём случае, как я уже говорил - это неисправный винчестер; но нужные нам диоды стоят во многих девайсах: от детских игрушек - до компьютеров… с вероятностью 90% на первой же плате, попавшейся вам в руки - вы хоть один диод найдёте. Вот как выглядят нужные нам диоды «а-ля натюрлихъ»:

Это - увеличенное (на сколько получилось) фото платы от донора - винчестера. Красным обведены нужные нам диоды. Как видите, у деталей всего две ножки, они - сравнительно больших размеров, в общем - выпаять обычным паяльником - не составит труда (при наличии паяльной станции - всё ещё проще). Выпаяли - проверьте на всякий случай (тестер в режиме прозвонки, в одну сторону диод будет «звониться», а если щупы поменять местами - то нет). А вот далее - самый ответственный момент, внимание! Припаиваем диод к любому из проводков (которые ранее припаяли к плате) - одним выводом! Другой вывод диода и другой проводок - пока свободны! Затем - ставим плату от телефона в корпус (пока можно крышку не закрывать), вставляем батарею - так чтобы она плотно прижалась к контактам, вставляем в телефон зарядное устройство и подключаем его (устройство) в розетку. Теперь - переключаем тестер в режим измерения ПОСТОЯННОГО ТОКА!!! Предел - до 20 Ампер (обычно для этого нужно переставить щуп в другое гнездо). И - касаемся одним щупом свободного вывода диода, другим - свободного проводка. Смотрим, что показывает прибор. Если ток равен нулю - нужно перевернуть диод (припаять к проводку другим выводом). Если ток равен 0,2…0,3 Ампера - всё супер! Больше ничего делать не нужно! Если же ток значительно больше, чем 0,3 Ампера (бывает и такое) - нужно будет поставить и подобрать токоограничительный резистор, о котором я говорил выше… или - взять другое зарядное устройство! Согласитесь, последнее - проще. Кстати, измеренное значение тока - запомните, оно нам пригодится через пару минут.

В общем-то, всё!!! Отключаем зарядное устройство, отключаем тестер, припаиваем оставшийся свободный провод к свободному выводу диода, всё аккуратно прячем в корпусе… ну и - идём за пивом!

Обращаю ваше внимание на то, что диод, в общем-то, подойдёт практически любой! Напряжение - всего 5 вольт, а ток - около 300 мА; такую нагрузку выдержит почти любой диод. НО! Я не зря советовал начать поиски не с древних телевизоров (а нужные нам диоды есть и там), а - с более или менее современных девайсов. К примеру, в том же винчестере - диоды оказались довольно компактные (а значит, наша «доработка» легко спрячется на плате телефона), и в то же время - с относительно большими выводами (легче паять обычным паяльником). Вот, посмотрите, как всё получилось у меня.