Как шить кожу на машинке. Работа с искусственной кожей
Немного расскажу об особенностях работы с кожзамом.
Когда я только начинала шить сумки, мне очень не хватало простых, в общем-то, советов.
Возможно, кому-то пригодится))
Итак, кожзам.
Места обитания: в магазинах тканей можно купить одежный кожзам, у него более тонкая основа. Кожзам на толстой основе я покупаю в магазинах материалов для обивки мебели, пошива автомобильных чехлов. Шью, в основном, из плотного автомобильного.
Дальнейшие советы пишу исходя из того, что шить будем на бытовой машине. У меня Jaguar 786 шестилетнего возраста.
Иглы использую специальные для кожи №№ 90, 100. Нитки армированные 100% полиэстер маркировка 45 ЛЛ, производства «Красная нить», у них достаточно обширная карта цветов.
Настройки машины: для пошива тяжелых тканей, не забываем почаще чистить и смазывать машинку, шить кожзам для нее не самое легкое занятие.
Чтобы лапка хорошо скользила по искусственной коже, можно ее смазывать машинным маслом или даже подсолнечным, взять буквально одну каплю масла и нанести на предполагаемую строчку.
Можно приобрести тефлоновую лапку (как для кожи).
Иногда использую роликовую, но не для всех кожзамов она подходит, может оставить след. Лапку с верхним транспортером для своей машинки так и не нашла, с ней, наверное, было бы удобнее.
При выборе фасона сумки стараюсь избегать утолщений в швах. И если 4 слоя кожзама моя машина шьет спокойно, то, например, при отделочной строчке в местах вшивания ручек, где 8 слоев, вращать маховик приходится вручную.
Так как от иглы на кожзаме остается очень заметный след, детали при пошиве сметываю или скалываю по самому краю. Если надо деталь нашить на лицевую сторону, то использую либо двухстороннюю клейкую ленту для кожи, либо клей. Лента удобнее, не надо ждать когда подсохнет. Эту же ленту я использую в ручках, расклеиваю ей припуски боковых швов. Момент тоже всегда под рукой, либо кристалл, либо гель.
Ну и пара слов об уплотнителе. В основном уплотняю стенки сумок дублерином разной жесткости. Для плотного дна проклеиваю двумя слоями очень жесткого дублерина, исключая припуски. Я проклеиваю дублерин через мокрую хлопковую тряпку. Сначала просто ставьте утюг и держите от 5 до 10 секунд, а не гладьте им, а затем, когда тряпка высыхает, хорошо прогладить и отложить в сторону до полного остывания.
Чтобы выбрать хороший кожзам, вы должны знать, что это за ткань.
На какую-либо основу наносится специальный полимерный состав. Качество кожзама зависит и от ткани, которая является основой, и состава покрытия.
Сейчас кожзам, изготовленный по современным технологиям, по многим показателям превосходит натуральную кожу. Это абсолютно экологичный и не аллергенный материал без запаха. Кожзамы сейчас пропускают воздух, создавая эффект «дышащей» кожи. Когда жарко, материал не накаляется, а в мороз не деревенеет.
А главное - материал может иметь любой цвет.
В отличие от натуральной кожи, искусственная кожа более удобна при работе с ней: легко режется, шьется, клеится, ширина как у обычной ткани.
Современная искусственная кожа легко моется, чистится и не выгорает на открытом солнце. Вещи из искусственной кожи «носятся» не меньше моделей из натурального продукта, но стоят значительно дешевле.
К тому же натуральная кожа нуждается в специальном уходе, что совершенно не требуется для высококачественной искусственной кожи, даже при интенсивной и многолетней носке. Ее даже можно стирать.
Для куртки выбирайте пластичную толстенькую кожу. Она должна быть похожа на натуральную по толщине. Тогда швы будут объемные, и куртка будет выглядеть «дороже»
При выборе кожзама, поковыряйте аккуратненько лицевую сторону ноготком - насколько прочное покрытие. Ткань должна слегка пружинить при растяжении, тогда она не будет рваться при носке.
Если кожзам тоненький, то придется дублировать воротник и подборта.
Еще запаситесь резиновым клеем. Клей должен сохранять пластичность после высыхания.
Если изнанка ворсистая, то понадобится тканевая изолента для дублирования подгибки низа.
Изделия из этого материала, как правило, шьют на скорняжных машинах. Но наверняка многие из вас задавались вопросом – можно ли шить натуральную кожу на обычной бытовой швейной машинке?
Можно, но при соблюдении некоторых правил. Работать с натуральной кожей сложно, но интересно и познавательно.
: виды, описание, уход
Подготовка и раскрой деталей из кожи
Натуральная кожа продается в специализированных магазинах в кусках разных размеров и формы. Поэтому, отправляясь в магазин, возьмите с собой выкройку изделия, которое собираетесь сшить. Так вы точно не ошибетесь с количеством необходимого материала.Прежде чем приступать к раскрою изделия из кожи, сшейте пробник из ткани с внесением всех изменений в бумажную выкройку. Или возьмите проверенную модель, которая не требует никаких корректировок.
Раскраивайте кожу, разложив ее в один слой. Парные детали, например, правый и левый рукава, выкраивайте в зеркальном отображении.
Натуральная кожа больше растягивается в поперечном направлении, чем в продольном, поэтому нельзя выкраивать в целях экономии одну полочку вдоль, а другую поперек.
Кроить кожу можно портновскими ножницами, обычным лезвием,
Одну часть которого облачите в пробку.
Но лучше всего выкраивать детали из натуральной кожи специальным ножом на пластиковой или деревянной подложке.
При раскрое замши обязательно учитывайте направление ворса, он всегда должен быть направлен сверху вниз.
Детали бумажной выкройки прикрепляют к коже клеевой лентой (подойдет малярный скотч), контуры размечают шариковой ручкой с тонким стержнем или
Ручкой-маркером.
Припуски на швы по срезам должны быть одинаковой ширины и составлять – 1,5 см, низ изделия и рукава – не менее 5 см.
Детали изделия из натуральной кожи сметывать обычным способом нельзя, так как на коже останутся следы от иголки. По этой же причине нельзя распарывать сшитые детали, чтобы, например, скорректировать выкройку. Все корректировки вносите до начала шитья.
Перед стачиванием, скрепите детали обычными скрепками, канцелярскими либо специальными зажимами для кожи. Последние можно приобрести в специализированных магазинах.
Если вы хотите использовать портновские булавки, то скрепляйте ими детали, перпендикулярно линии шва, не доходя до него пару миллиметров. После стачивания аккуратно удалите булавки.
Влажно-тепловая обработка натуральной кожи
Чтобы «разгладить» припуски швов в изделии из натуральной кожи, разложите их в разные стороны и аккуратно отстучите деревянным, резиновым или обычным маленьким молоточком. Затем припуски можно приклеить к изделию специальным клеем для кожи.Если кожа тонкая и мягкая, припуски можно разгладить утюгом через хлопковую ткань или проутюжильник.
Важно! Прежде, чем утюжить натуральную кожу, предварительно проведите эту операцию на ненужном лоскуте. Функцию пара обязательно отключите. Любая натуральная кожа под воздействием влажно-тепловой обработки дает усадку.
читайте на сайт
Как шить натуральную кожу на бытовой швейной машинке
Иголки
Для работы с кожей используйте только специальные тонкие трехгранные иглы. Они бывают и для швейных машин, и для ручной работы. При этом выбирайте размер иглы в зависимости от толщины материала.
Нитки
Для шитья кожи на швейной машинке подходят прочные тонкие или специализированные нитки для кожи. Очень важно подобрать правильные нитки, иначе они будут рваться в процессе шитья.Подойдут шелковые, вискозные или синтетические. Информацию о допустимой толщине ниток обязательно смотрите в инструкции к вашей машине.
Лапки
Установите на швейную машинку тефлоновую или роликовую лапку. Последняя служит дополнительным верхним транспортером, и помогает избежать смещения деталей относительно друг друга. В настоящее время в продаже встречается гибрид тефлоновой лапки с роликом.
Если у вас нет ни того, ни другого, во время шитья подложите под кожу папиросную или шелковую бумагу, которую потом можно будет легко удалить. В таком случае ваша швейная машина будет хорошо продвигать натуральную кожу.
А вместо верхнего транспортёра выручит полоска тонкой и мелкой наждачной бумаги, которую следует подложить под лапку рабочей поверхностью вниз. Обязательно предварительно сделайте пробу на ненужном лоскутке.
Длина строчки, закрепки
Для шитья кожи установите почти максимальную длину стежка на швейной машине, 4-5 мм. Слишком мелкие стежки сильно перфорируют натуральную кожу, в результате тонкий материал может порваться по шву.Отстрочка на изделиях из кожи
Отстрочку на изделиях из кожи делают без наметки, длинными стежками, на медленной скорости, параллельно шву, ориентируясь по краю лапки швейной машинки. При этом используют иглу потолще и специальные нитки для отстрочки. Например, изделие вы шили иглой № 80, а для отстрочки возьмите № 90.
Предварительно, перед острочкой, отстучите молотком толстые участки, чтобы сделать их плоскими.
: мастер-класс
Прокладочные материалы
Места, которые в процессе носки могут вытягиваться, укрепляют низкотемпературным дублерином или флизелином. Обязательно укрепите проймы, горловину и плечевые швы.Лучше взять специальный флизелин для кожи Le 420, приклеивающийся при помощи утюга. Очень тонкую кожу лучше продублировать флизелином по всей площади материала.
Для укрепления, например, ручек сумки, можно использовать флизелин формбанд или полоски, вырезанные по ширине деталей ручек из низкотемпературного дублерина для кожи.
Подкладку к изделиям из кожи пришивают так же, как и к изделиям из обычной ткани. Она выполняет не только эстетическую функцию но и помогает сохранить форму изделия.Пришивать пуговицы в кожаном изделии нужно всегда в паре – одна с лицевой стороны и маленькая плоская с изнанки.
Карманы и застежки-молнии фиксируются клеевым карандашом, припуски швов и на подгибку низа приклеивают клеем для текстиля.
Как известно, искусственная кожа (винилискожа, дермантин) на большинстве неспециализированных швейных машинках шьются плохо - прижимная лапка не хочет скользить по материалу.
Результат рождается в муках, но все равно получается плачевный. Так же плохо шьется полиэтиленовая пленка.
Как приходится шить кожу или полиэтилен? Мы устанавливаем на машинке максимальную длину стежка и руками подтягиваем кожу. Прошивает родная бытовая техника, прошивает, куда ж ей деться. Только стежки получаются разной величины да и строчка кривая.
Еще можно между прижимной лапкой и виниловым слоем прокладывать полоски бумаги (папиросной, чтоб просвечивала). В этом случае строчку делаем по бумажной полоске, которую после отрываем от прошитого изделия. Неудобства: и бумага рвется, и место прошива плохо видно, и криволинейную строчку проложить проблема.
И вот - о! прорыв в швейном деле! - нашлось совершенно простое приспособление для швейной лапки.
Для увеличения скользкости прижимной лапки швейной машинки наклеить на нее (лапку) скотч, оставив щель для иглы
На машинке тоже клеится скотч
Вот теперь шьем и искусственную кожу, и полиэтилен!
Всем привет)
Видимо во мне живет мертвый учитель, которого надо воскрешать. Ну нравится мне делиться с увлеченными людьми определенными своими знаниями, наработками и опытом))
Сегодня хочу рассказать вам о некоторых фишках, которые дались мне нелегко)
Вот что я накидал за предыдущий вечер…
Многие вопросы отпадают сами собой, когда приходит опыт и много километровый пробег на швейной машинке.
Многие вопросы остаются неразрешенными, если человек шьет для себя, не в производственных объемах. Он так может никогда и не узнать многих секретов и мелочей.
Шить на самом деле может научиться каждый. Кто-то раньше, кто-то позже. Кто-то криво, кто-то хорошо. Но к сожалению научится шить можно только спустя определенный момент времи. Нужно "пробежать" определенное количество швейно-километров и набить кучу шишек.
Во первых самое главное - ваше рабочее место.
Самое главное - свет. Даже не руки) Свет. Поставьте хорошую большую диодную лампу над машиной, благо они сейчас стоят порядка 1500 рублей. Поставьте диодную подстветку иглы на магните. Поставьте дополнительную диодную лампу на лапке слева. С таким светом вы будете думать только о работе, а не щуриться, материться и кривить.
2. ИНСТРУМЕНТ
Организуйте свое рабочее место удобно. Поставьте под правую руку полочку, ящик, стенку, что угодно. Например как устроено мое рабочее место.
Справа от меня, на расстоянии вытянутой правой руки:
Иглы основных размеров, вотнутые в поролон. Ярко фломастером подпишите поролон, номера игл и заточки. Не надо держать иглы на магните или на каких-нибудь приспособениях на машинке. У меня всегда иглы под правой рукой 120LR, 130LR, 140LR, 90R. Остальные слева в ящичке;
Ножницы простые и перекусы. Перекусы наш основной инструмент. Покупайте их мотками по 5-10 штук, многие вещи удобно делать ими, они быстро тупяться;
Маленькие плоскогубцы. Ими легко и удобно можно провернуть иглу, когда вы ее меняете, правильно выставив прорезь под челнок;
- пробойчик для быстрой разметки отметок.
Пинцет с загнутыми краями. Очень удобно доставать всяки застрявшие нитки под иглой;
Зажигалка. Это обязательный инструмент;
Мощный степлер для быстрой фиксации двух краев материала;
Комплект лапок для декоративной отстрочки;
Пару отверток для смены игл и лапок и быстрой подстройке;
Масло для смазки;
Черная ручка и белая гелевая ручка;
Много шпулек. Много намотанных шпулек, 20ка и 40ка разных цветов. Черных и серых по 2-3 штуки (основные цвета).
Слева у меня ящичек, где лежит все остальное, мене нужное.
Нитки желательно распологать рядом с машиной. Некоторые работы требуют частой смены ниток и игл, поэтому должно быть все рядом. Если у вас в помещении пыль или какое-то производство, то лучше нитки закрыть накидкой из целофана или поставить в ящик. Они покроются слоем пыли, возьмете в руки, вотрете - не ототрете потом. Придется сматывать и выкидывать отрезок.
На фото только 20ка. 10ка и 40ка пока отдельно
Проверьте острие иглы. Если оно тупое или загнутое, то иглу в мусор. Не стоит заниматься онанизмом и сидеть править иглы надфилем. Хотя можете править. Дело ваше. Я выкидываю.
При стоимости комплекта игл 200-300 рублей за 10 штук дешевле менять иглы, чем потом весь механизм челнока. Покупю только Шмец и Гроз-бекер.
Остальные игнорирую после нескольких поломок машины и постоянного шелушения ниток. Вы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые расходники)
5. САМА ШВЕЙНАЯ МАШИНА
Конечно в идеале иметь машину с тройной подачей материала (безпосадочную) и сервопривод. Это если вы собираетесь шить объемные вещи, типа чехлов и т.д.
Рули и чехольчики кпп можно шить и на подольсках всяких. Если с деньгами туго, поищите нашу машину 1022 или 1022м. На них все есть и иглы и шпульки и запчасти. Также есть машины советские с тройным продвижением, но я честно говоря не помню, какой это класс. Или 22й или другой. Не помню. Всякие 23ие и 34ые классы с прессроликами не очень подходят для таких вещей. Покрутить на ней маленькие радиусы на коже - милое дело. А шить что-то объемное проблематично, складывает все винтом. Расчитывайте на свой карман и возможноти.
Итак основы.
Детали стачиваю иглой номер 90R, нить 40ка.
Декоративная отстрочка иглой номер 120LR, нить 20ка.
Если хотим толстый шов, то нитка 15ка или 10ка, игла 130-140LR. Если материал толстый и многослойный, то даже на 20ку могу поставить 130ю иглу, а когда сильно все плотно и глухо, бывает даже 140.
На нитке лучше не экономить. Тем более на стачной. Мои основные нитки CT Point Penny, потом Synton, потом Гутерман, потом немного Titan, Durak, Makro, Filan для простых работ.
У нити есть толщина. У нас используется 10 - самая толстая и 40 - самая тонкая (для наших работ). Вся нить - 100% полиэстер.
Также есть очень важный момент - машинка настроена, шила хорошо, все было классно. Поменяли цвет нити - все перестало получаться. То пропуски, то утяжки, то всякая хрень. Поменяйте нитку. И о чудо, все пройдет))))
Я например выкинул 3 бобины Nitex 40ки. Когда я понял, что у меня начинаются проблемы, когда она на шпуле, я очень сильно удивился. У нитей есть такая характеристика как кручение. Это кручение очень сильно влияет на работу. Моя машинка (типикал 6-7 не дружит с нитексом) .
У гутермана есть классная серия нитей с пропиткей, швибонд. Для лодок и катеров. Можно делат рули, не волосится.
Внимательно смотрите за нитью на готовом изделии. Бывает что нить волосатая, как спина грузина. Значит где-то ее задирает какая-то деталь вашей машины или игла маленькая (ушко дерет иглу) или иглы китайские. Для них это норма.
В шпулю нить заправляю от себя. Это на самом деле дело привычки. Даже механики говорят, что не имеет значения направление вращения шпульки в шпулькодержателе. НО - разные машины по разному воспринимают это натяжение. Моя машина лучше шьет, когда нить в противоход в шпульки.
Пробуйте и экспериментируйте.
Переодически кладите машинку на бок и заглядывайте в челнок. Бывает из-за одного кусочка нитки 3мм клинит машину так, что потом проворачивает зубья и нужно вызывать мастера.
НАТЯЖЕНИЕ НИТИ (УТЯЖКА)
Тут действует правило часовой стрелки и все просто на самом деле.
Надо запомнить одну вещь - сели шить, сразу проверяем натяжение нити. Поменяли материал, поменял нитку, поменяли иглу, поменяли даже скорость - надо поднастроить натяжение нити.
Берем кусочек того же материала если просто кожзам, или тот же бутерброд, что и шьем. И проверяем.
Если узелок вылезает вверх, на лицо материала, то утяжка сильная. Нужно сделать оборот регулятора утяжки против часовой стрелки (влево) и попробовать снова.
До тех пор, пока узелок не окажется внутри материала.
Если узелок находится внизу материала, то натяжка слабая, крутим по часовой стрелки оборот, опять пробуем.
Если строчка декоративная, то лучше узелок убрать чуть вниз, чтобы его было видно немного снизу.
На нижнем фото хорошо видны этапы утяжки.
Строчка 1 - ее нету, 2 - плохо, 3 - слабо, 4 - хорошая, 5 - сильная, узелок ушел наверх и кожзам немного сморщило в месте этой строчки. Стремиться нужно к варианту номер 4.
На этом фото прекрасно видно, как на игле LR может меняться наклон стежка в зависимости от натяжения нити. Приглядитесь. Также на наклон влияет первоначальная скорость, которой так славятся асинхронные двигатели. То есть наклон просто исчезает, когда двигатель "пуляет".
Цвет нижней нитки на шпуле лучше подбирать в цвет материала. Ставить ее желательно такого же размера, как и основная нить. Допустим поставили основную нить 20, нижнию тоже ставим 20.
Поставите нижнюю 40, то соответственно утяжка будет сильнее, т.к. более тонкую нить будет выбивать наверх. Поставите вниз 10ку, утяжка будет слабая, т.к. толстая нить не даст более тонкой вытянуть себя наверх.
Очень важно:
Декоративный шов: утяжку нужно настроить таким образом, чтобы узелок было видно снизу. Не сильно, а лишь его очертание. Тогда гарантированно сверху вы не увидите нижнюю нитку в отверстиях из под иглы.
Но и слабую натяжку делать нельзя, нет ничего страшнее слабой утяжки на отделочном несущем шве. Этот момент нужно хорошо усвоить
Стачной шов: утяжку нужно настроить максимально возможной. Чтобы узелок вылез наверх по максимуму. Крутите по часовой стрелке утяжку до тех пор, пока материал не начнет морщинить. Верните немного обратно и тогда это будет идеальная утяжка для стачного шва.
Также важная вещь при утяжке - переходы разных толщин, повороты и т.д.
В резких поворотах утяжка будет слабая, контролируйте эти моменты, держите нить все время в натяге.
Также на поворотах когда делаете насечки для того, чтобы верхний материал хорошо зашел в радиус на режьте глубоко насечки. При отделочном шве игла будет попадать в разрывы этих насечек, то есть сшивать один слой кожзама или кожи и утяжка будет слабая. Это не правильно.
Также при переходах с толстого на тонкий будет слабая утяжка, проходите это место медленно и подтяните нить вверх при сильном переходе.
На утяжку влияет все - толщина и плотность материал, один слой, два, с поролоновой подкладой, с подкладой из изолона. Под все надо ее настраивать каждый раз.
Возьмите в привычку всегда срезать припуски шва под корень, даже если материал будет натягиваться на поролон и забиваться степлером. Так он лучше ложиться.
Резать материал нужно как говорят сапожники "с поднутрением". Как на фото. Обезательно нужно видеть край шва. Рез должен быть ровный, как будто вы резали его ножом.
Отрезали, не меняя положения ножниц продвинули их вперед, опять рез, опять продвинули. Режущая кромка ножниц должна быть все время в контакте с кожей, постоянно резать под одним и тем же углом и усилием.
Тогда рез будет ровный и правильный, вы не отрежете никогда нитку шва или еще хуже кусок кожи с лица.
На фото правильное положение ножниц, руки и шва относительно к вам, когда вы гарантированно не порежете нить, материал и рез будет ровный. Это называется резать "с поднутрением"
Еще одна важная вещь. Чем сильнее скорость, даже не скорость, а первоначальное ускорение, тем сильнее утяжка и меньше шаг стежка.
Допустим это хорошо видно на таком примере: поставьте максимальную скорость на сервоприводе или просто надавите педаль сильно на асинхронном двигателе, начните шить быстро потом сбросьте скорость до минимума и прошейте медленно какой-нибудь отрезок. Вы увидите, что в начале утяжка очень сильная (узелок вверху), длинна стежка меньше, как только сбросили скорость, то утяжка уменьшилась и стежок стал длиннее. Этот эффект хорошо заметен на китайских машинах с высокооборостыми асинхронными движками, которые нужно ставить на белошвейки, а не на машины с тройным продвижением для тонкой работы. Поэтому я и купил сервопривод.
Также на утяжку влияет направление нити в шпульке и прижимной лепесток. Разные машины по разному воспринимают направление вращения шпульки в шпулькодержателе. Попробуйте оба варианта направления. Также нужно регулировать прижимной лепесток. В идеале дело должно обстоять так - берете одной рукой шпуледержатель, другой нить - и отпускаете шпуледержатель. Он должен еле еле опускаться (раскручиваться) вниз. Чуть-чуть. Это и есть нормальная настройка. Будет слаб придерживать нить, будет плохая утяжка. Будет сильно удерживать - будет хорошая утяжка. В идеале конечно можно иметь на каждую толщину нити свой настроенный шпуледержатель. Но это уже для перфекционистов, сам так не делаю и не планирую. У каждого производителя нити толщина нитей плавает так, что можно даже так различить. Не напасетесь шпуледержателей)))
НАЧАЛО РАБОТЫ
Приучитесь начинать всегда оставив примерно по 10см обоих нитей. Подняли лапу, отвели нижнюю нить назад, подвели кожзам, опустили иглу в начальную точку, отвели верхнюю нить влево и подвели под лапку, опустили лапку, придавив верхнюю нить.
Теперь можно шить.
Всегда смотрите в начале работы за нижней нитью. Отводите ее назад. Она имеет привычку попадать под иглу и ее затянет в шпулю. Будет нехорошо. Также всегда держите работее место чистым, любые обрезки, даже полсантиметра всегда сметайте на пол, как только они появились.
Приучайтесь к тому, что начинать шить нужно только опустив иглу в материал. При этом не сместите материал никуда в сторону, можете при начале движения иглы поломать ее.
Также приучайтесь начинать и заканчивать любой шов закрепом.
Достаточно сделать 2 раза туда обратно. Даже если это место будет отрезаться. Тем более для стачных швов, там можно и 3-4 раза туда сюда вернуться. Пока будете вертеть материал в руках ничего не разлезиться, не распуститься и т.д.
ПОДАЧА МАТЕРИАЛА
Никогда не подтягивайте кожзам. Не надо вытягивать нижнюю или верхнюю деталь, когда вы понимаете, что не попадаете на метки.
Распустите все до начала, сделайте припуск больше на 1мм (например был 1см, стал 1,1см) чтобы гарантированно перекрыть отверстия от старой строчки. Скорее всего вы допустили ошибку.
Если вы уверены, что метки у вас правильные, то какая-то проблема с продвижением. Все это регилируется, все настраивается, надо понять в чем проблема.
Причин немного - неверно проставлены метки, глючит продвижение, "криво" шьете. Кожзам нужно просто подавать машине, как бы полностью полагаясь на нее, лишь расправляя материал как надо, ровняя края, держа направление, контролировать одинаковое натяжение обоих деталей. Я чуть-чуть натягивают материал. Слегка, чтобы выправить обе детали и все. Ничего не тяну на себя, второй рукой не вытягиваю вперед. Я лишь помогаю, а не делаю основную работу, которую выполняет машина.
Очень важное значение имеет высота лапок. Высота и амплитуда подъема обоих лапок регулируется слева под накладкой, сбоку машины. Я настроил так, что кожу или кожзам в один слой лапка держит еле еле. А вот толстые бутерброды шьет хорошо.
Чем ниже лапка, тем тяжелее машине шить толстый слой. Чем ниже лапка и выше слой, тем меньше длинная стежка даже на максимальной отметке. И наоборот.
Начинайте шить всегда медленно. Всегда. Очень часто какая-нибудь зараза-нитка попадает куда не надо и машинка может поймать клина. При высокой начальной скорости можете провернуть зубья.
Еще одно важное правило - сели шить что-то ответственное - проверьте нитку в шпуле. Поставьте новую намотку.
КОНЧИЛАСЬ НИТКА В ШПУЛЕ
Когда кончается нитка в шпуле - это плохо. На последних оборотах будет плохая утяжка. В пылу работы можно прострочить пару метров без нижней нитки))))
Не стоит сразу срезать нитку и начинать заново. Вытяните лишнюю нитку наверх, вернитесь на место, отступите назад на 5-6 стежков, вставьте иглу. Вставьте шпулю и шейте дальше.
Также можно делать на декоративном отделочном НЕОТВЕТСТВЕННОМ шве, вытянув лишнее потом просто назад и подклеить.
На фото видно, как я задумался и "трачу"))) Вернулся назад, поменял шпулю, вытянул основную нить всю наверх и начал за 3 стежка до окончания шва. Потом просто лишнее убрал внутрь и подклеил. Все.
Можно делать точно также, только стык в стык. Делаю по разному.
Зачастую я делаю как на фото, ничего не вынимая и не подклеивая. На на заметных местах и не несущих швах 3-4 "двойных" стежка никто не увидит. Я конечно не про сиденья говорю, так такое - залет и ата-та-та)))
Также можно разрезать нить, если вам проще, начать шить с того же места, оставив припуск обеих нитей сантиметров 10
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
Смазывайте машину. Хотя бы раз в неделю. Не забывайте. Масло для машины как для вас вода. Но помните - много пьешь - много ссышь)) Тоже не очень хорошо)
Всегда ставьте метки. Хотя бы 3-4 на деталь. Чуть дальше начала, середина и педоходя до конца. Это реально помогает. Купите лекальные щипцы, они облегчают
работу.
ЗАМЕНА НИТИ
Заменять нить надо очень просто - обрезал нить под катушку, привязал новую на узелок и протянул все до иглы. Не надо каждый раз заправлять все заново.
Еще один важный момент - когда вы поднимаете лапку машины, не важно ногой (механизмом для поднятия коленкой) или лапкой сзади, то чашки на утяжном механизме расходятся и нить идет без помех. Всегда помните об этом и поднимайте лапку при любой такой процедуре вытравлявания нити
.
Также примите себе за правило - всегда паралелльно шитью мотайте на шпулю нить. Кончилась у вас нить в шпульке в машине, поменяйте и поставьте новую шпулю мотаться. Мотайте основные цвета, но имейте всегда под рукой основные цвета и размеры нитей для быстрой работы.
Если вам нужно быстро наматать нить на шпулю, то поднимите лапку максимально наверх и мотайте. Если у вас есть сомнения в точности работы машины - скрутите иглу. Нить нужно обязательно вынимать из иглы. Также уберите все подальше от иглы. Вдруг что-то попадет.
Также запомните одну вещь - никогда не ленитесь поменять оснастку. Надо что-то сшить - быстренько поменяли иглу на 90, поменяли нить, кинулю шпулю - сшили. Надо что-то красиво отстрочить - быстренько 120 , нить, шпуля. Французкий шов - лапка, игла, нитка, шпуля. Это не сложно, занимает одну минуту, а результат - красивая и ПРАВИЛЬНАЯ работа.
ПОДКЛЕЙКА НИТИ
Если место важное, начало шва и надо начать красиво, то начните шить, оставив концы сантиметров 10. Потом переверните обратной стороной к себе, потяните за нижнюю нить, выдерните верхнюю нить вниз. Намажте наиритом нитки. Если место не несущее и не важно, то просто уложите концы ниток и промажте их клеем. Если место несущее, то намажте наиритом и минуты через 2-3 завяжите два узелка.
Перед тем, как завязать узелок или подклеить нить обязательно хорошо потяните за верхнюю нить, чтобы убрать узелок с лица материала. И затем уже делайте нужные процедуры по поклейке.
Простой узелок смысла показывать нет.
Первое время можете рисовать на обратной стороне верхней детали линию сантиметр от края. Вам так легче будет шить.
Потом купите магнитик, ограничитель материала. Потом сделайте себе отметку на крышке правее на 1см от иглы или возьмите за ориентир какой-нибудь винтик, болтик, выступ или т.д. Дальше вы уже на глаз будете шить припуск, ориентируяюсь по "маячку" на машинке.
Большую деталь всегда держите снизу, радиусы меняя верхней деталей. Нижняя лишь идет влед за верхней.
Шейте вначале медленно, никуда не спешите. Быстрее не ровнее и не точнее. Медленно шить нудно, но надежно.
Также старайтесь по минимум делать смену позиций с обрезанием нити. Перескакивайте, перепрыгивайте, прошейте по краю до начала другой позиции и т.д.
Всегда размечайте материал с лица белой гелевой ручкой или специальным обувным стержнем. Пользуйтесь Только БЕЛОЙ гелевой пастой. Не держите на материале нарисованные полосы более суток, потом тяжело стирать водой пасту. Через пару суток стирается только уайтспиритом. Через неделю или после обработки феном может вообще не стереться. Приучайстесь размечать непосредственное перед шитьем и сразу шейте и стирайте. Не откладывайте в долгий ящик размеченный материал. Не стоит, попадете потом не гемморой. Паста для обувщикой вещь хорошая, но требует неограниченных запасов муравьиного спирта или простого спирта))) Паленой водкой не пробовал, надо затестить.
Вроде основное написал. Виды декоративной отстрочки опишу как-нибудь в другой раз. Если есть вопросы - задавайте. В этом материале, что вы читаете очень много информации, которую я нажил методом проб и ошибок. К сожалению большинство мастеров не делиться такими секретами, почему-то говоря специально не правильно))) Так бывает. Мне не жалко поделится информацией подобного характера, ползуйтесь на здоровье
Like 2150 Share: Follow this User
