Что нужно для настройки wifi. Как подключить и настроить Wi-Fi роутер? Пошаговая инструкция для всех моделей

По моим наблюдениям, немногие из тех, кто смог самостоятельно подключить wifi роутер , если есть проводной интернет , знали, как сделать это ПРАВИЛЬНО. То есть настроить с его помощью беспроводную сеть и объединить в нее разные устройства. В результате чего впоследствии сталкиваются с трудностями, которые можно было решить еще на стадии проектирования локальной сети.

Как подключить wifi роутер?

Прежде чем приступить к пошаговому описанию по подключению вайфай маршрутизатора, хочу акцентировать ваше внимание на одном моменте.

Для создания полноценной локальной беспроводной сети, вам нужно купить именно такое устройство, как РОУТЕР, или еще его называют МАРШРУТИЗАТОР.

Дело в том, что очень много похожих по виду и функционалу устройств различного назначения. Например, по незнанию легко спутать с проводным маршрутизатором без WiFi, который тоже разводит сигнал интернета по устройствам. Но только при помощи кабелей — у него нет антенны.

Другое устройство, схожее по внешнему виду — точка доступа. У нее вообще немного отличные от наших задачи. Характерным отличием роутера от точки доступа является наличие у него нескольких розеток для сетевых кабелей. В то время, как у точки он обычно один.

Смысл подключения роутера в том, что именно он теперь, а не Ваш ПК, будет подсоединяться к интернету через кабель. Для этого все необходимые параметры, требуемые для соединения с провайдером, которые были в свое время применены в вашем настольном компьютере, теперь будут прописаны в настройках маршрутизатора. А все остальные устройства уже будут получать интернет по wifi именно от него и по правилам, которые будут в нем заданы.

Для наглядности посмотрите на схему:

Для того, чтобы подключить дома роутер и настроить сеть вай-фай, я использовал с десяток моделей от абсолютно разных производителей. Могу с уверенностью сказать, что в плане собственно конфигурации WiFi роутера и подключения к провайдеру различие между ними заключается лишь в деталях графического оформления администраторской панели. Поэтому усвоив один раз принцип на одной модели, вы сможете их применить на других. Сегодня в качестве примера буду иллюстрировать скриншотами с двух роутеров — TrendNet TEW-632BRP и ASUS WL-520GC.

Как подключить роутер к интернету через DHCP?

Первая настройка, которую мы разберем, это настройка DHCP сервера.
Если раньше компьютер был один и он один получал IP адрес от провайдера, то к роутеру мы сможем подцепить много компьютеров и гаджетов. А это значит, что именно маршрутизатор вместо компа будет «общаться» с оборудованием провайдера. А уже в рамках нашей домашней сети между этими устройствами он будет сам присваивать внутренний IP адрес каждому компьютеру, ноутбуку, телефону, ТВ и всему остальному.

Порядок действий:

1. После подключения к электропитанию прежде всего нужно настроить роутер на связь с компьютером. Для этого вставьте кабель Интернета в слот WAN на устройстве. А другой кабель, с двумя штекерами, который скорее всего прилагался к устройству, подсоединяем одним концом к сетевой карте компьютера. Туда, где раньше был интернетовский кабель. Другим — в любой из слотов LAN1, LAN2, LAN3 или LAN4 роутера.

   

   Также хочу заметить, что подключать роутер к сети лучше через источник бесперебойного питания. У меня был неприятный опыт, когда хорошее устройство от Netgear ёкнулось из-за скачка напряжения в сети. Оно просто стало транслировать wifi не на 100, а на 2 метра. Разумеется, пришлось купить новый.

   

2. Далее берем установочный диск, прилагающийся к роутеру. И запускаем установку драйверов и программного обеспечения.
3. После этого, нам надо настроить комп на работу с маршрутизатором. Сейчас у нас сетевая карта настроена на выход непосредственно в интернет через провайдера. А значит, возможно, в панели управления прописаны какие-то данные, которые нам важно сохранить и использовать после этого при работе с роутером. Для этого заходим в настройки протокола TCP/IP v.4 как показано на схеме:

   Для Windows XP: «Пуск > Панель Управления > Переключиться к классическому виду > Сетевые подключения».

   В Windows 7: «Пуск > Панель Управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Управление сетевыми подключениями > Изменения параметров адаптера».

   На скриншоте я захожу в настройки «Беспроводного соединения», но у вас его еще нет, и поскольку мы соединили комп с роутером кабелем, то вам нужно выбрать пункт «Подключение по локальной сети»:

   

   Если у вас здесь что-то указано, то запишите эти данные на бумажке. Особенно это актуально для тех, кто потерял свой договор на предоставления услуг и не знает данных для коннекта к всемирной паутине. При определенном типе соединения, о которых будет рассказано ниже, это может пригодиться. После этого здесь же, в параметрах подключения к сети на компьютере, надо проставить IP, шлюз и DNS на автоматические. Эти параметры мы будем уже вводить в самом беспроводном маршрутизаторе.

4. После этого заходим по адресу «http://192.168.1.1». Обычно конфигурации с роутером происходят именно здесь, если их не пришлось делать на стадии установки программного обеспечения. Но вы посмотрите в инструкции к устройству, по какому пути зайти в панель управления маршрутизатора. Так как предустановленные по умолчанию IP на разных моделях могут отличаться. Также еще одно популярное место размещения кратких инструкций — наклейка на днище устройства. Посмотрите и там. Если же в инструкции указаний нет, или она утеряна, то пройдите в Панель управления, как я уже описал выше. Только после клика правой кнопкой по «Подключению по локальной сети» в появившемся окне нажимаем кнопку «Сведения». В открывшемся окне ищем IPv4 Основной шлюз - это и есть IP-адрес роутера.

   

5. Теперь, наконец, заходим по указанному там адресу через браузер (http://IP АДРЕС ВАШЕГО РОУТЕРА). И находим в меню пункт DHCP Server (в Тренднете он объединен с WAN) и устанавливаем диапазон значений для возможных IP адресов устройств внутри вашей локальной сети. У меня он был таким: Start IP — 192.168.10.101, End IP 192.168.10.200. Ну и конечно, напротив пункта DHCP Server должен стоять параметр Enabled. Domain Name или Host Name — то имя будущей домашней wifi сети. Сразу оговорюсь, что нижеприведенные скриншоты сделаны с моих устройств, которые уже работают или работали несколько лет. Их интерфейс на инглише, поэтому разобраться что к чему отечественному новичку без помощи было бы сразу непросто — надеюсь именно эти картинки вам помогут. Большинство же современных прошивок и софта идут уже в русифицированном виде, поэтому разобраться будет еще проще.

   Вот так это выглядело в Тренднет (выделено красным):

   

   А вот так в ASUS:

   

Настройка подключения компьютера к роутеру через LAN

Теперь будем задавать параметры для нашей wifi сети дома — IP и маску роутера. Для Тренднета этот тот же самый пункт (см. рисунок 1, выделено зеленым), для Асуса — раздел WAN & LAN — в самом низу страницы настроек. В первом случае я задал IP 192.168.10.1, во втором — 192.168.1.1. Этот тот адрес внутри локальной сети, по которому мы сможем заходить через браузер в админку. И через который компьютеры будут обращаться к интернету. Маска — по умолчанию, 255.255.255.0

Подключение WiFi роутера к интернету через порт WAN

Это все были цветочки, теперь самое интересное — настройка внешнего подключения роутера к интернету.
Тут существует несколько типов в зависимости от настроек провайдера. Происходит это в меню WAN.

Есть еще несколько вариантов коннекта к оборудованию провайдера, но мне они не попадались. Поэтому о них пока говорить не буду.

Как зашифровать подключение к сети WiFi

Если сделали все правильно и сохранили все настройки, то все устройства, поддерживающие wifi должны теперь увидеть новую сеть с заданным вами именем. Однако на этом вопрос, как подключить wifi дома, еще не закрыт. Домашняя сеть wifi получилась открытая, то есть любой желающий может воспользоваться вашим доступом в интернет на халяву. Чтобы всех обломать и сделать сеть wifi дома доступным только для его хозяина, надо защитить беспроводную сеть.

Есть несколько способов, я использовал в своей практике два WPE (или Shared Key) И WPA. Последний более надежный, поэтому рассмотрю его. Заходим в настройки безопасности. В Тренднете это пункт меню «Security», в Асусе — «Wireless > Interface».

Выбираем в меню WPE или WPA Personal (PSK, TKIP), задаем пароль для авторизации — от 7 до 64 символов. И сохраняем. Показываю, как было у меня:

Ну вот, сейчас чтобы войти в интернет через ваш роутер, надо ввести пароль. Остался последний штрих — чтобы не возникало проблем с подключением к роутеру всевозможных устройств и с работой программ, выставим вручную DNS-сервера. Настройка этого параметра находится там же где вводили параметры для соединения с интернетом. Активируем функцию ручного назначения DNS-серверов и пропишем туда IP от Google:

• DNS-Primary (или DNS-сервер 1):8.8.8.8
• DNS-Secondary (или DNS-сервер 2): 8.8.4.4

Также можно указать один из серверов Яндекса (например 77.88.8.8).

Как видите, подключить wifi через роутер и сделать сеть wifi дома достаточно несложно. Надеюсь, у вас тоже все получится!

Теперь традиционное видео на десерт по подключению роутера, которое еще более понятно расскажет про типовые настройки для работы с сетью.

Вставьте интернет-кабель в порт WAN (или Internet) вашего роутера (он же маршрутизатор).

Подключите маршрутизатор к компьютеру: один конец сетевого провода вставьте в любой из LAN-портов роутера, а второй - в разъём сетевой карты ПК. Вместо кабеля можно использовать беспроводное соединение, но на этапе настройки лучше этого не делать.

Подключите роутер к розетке. Если на устройстве есть кнопка питания, нажмите на неё. Затем подождите одну-две минуты, чтобы маршрутизатор успел загрузиться.

2. Проверьте работу интернета

Если ваш роутер был заранее настроен провайдером или получил настройки в автоматическом режиме, то интернет может заработать через несколько секунд после подключения маршрутизатора к ПК.

Для проверки запустите браузер и попробуйте открыть несколько сайтов. Если с доступом к веб-ресурсам нет никаких проблем, можете пропустить четвёртый пункт статьи.

В адресной строке браузера введите 192.168.1.1 или 192.168.0.1 и нажмите Enter. Один из этих IP-адресов должен вести к меню настроек маршрутизатора. Если оба варианта не срабатывают, найдите нужный IP-адрес в документации к вашей модели роутера и попробуйте ввести его.

Когда в окне браузера появится страница входа в настройки, система может запросить логин и пароль. Чаще всего при первичном подключении для обоих полей подходит одно слово - admin . Реже в качестве стандартного пароля производители роутеров используют комбинацию 1234 .

При необходимости вы можете найти данные для входа в инструкции к маршрутизатору или на сайте провайдера. Ну или попробовать альтернативный .

4. Настройте подключение к интернету

Если интернет до сих пор не заработал, роутер нуждается в особых настройках. Какие именно параметры вам нужны, зависит от конкретной модели устройства и поставщика интернет-услуг. Универсальной конфигурации не существует. Чтобы получить нужную инструкцию, проверьте сайт провайдера или запросите её у службы поддержки.

Раздобыв руководство по настройке вашей модели, следуйте его подсказкам. Если в процессе вы настроите и подключение к интернету, и домашнюю сеть Wi-Fi, можете пропустить пятый пункт статьи.

Чтобы Wi-Fi, важно выбрать правильные параметры безопасности.

В меню настроек найдите раздел, отвечающий за беспроводную сеть (см. документацию к вашей модели роутера). Здесь обязательно задайте надёжный пароль (он понадобится для подключения к роутеру ваших устройств по Wi-Fi) и выберите WPA2-PSK в качестве средства защиты.

6. Смените пароль для входа в настройки роутера

На всякий случай лучше ограничить доступ посторонних к меню настроек маршрутизатора. Если роутер всё ещё находится под защитой стандартного пароля, замените его собственным.

Найдите раздел настроек, который отвечает за безопасность (см. документацию к вашей модели роутера) устройства, и укажите здесь новый надёжный пароль. Сохраните изменения.

Если в вашем компьютере есть модуль Wi-Fi, после завершения настройки сетевой кабель можно вытащить из ПК и подключиться к роутеру по беспроводному соединению.

7. Установите маршрутизатор в оптимальном месте

В идеале роутер в центре зоны, в которой вы используете Wi-Fi. Таким образом сигнал будет одинаково доступен всем подключённым устройствам.

Чем меньше стен, мебели и других преград между устройством-приёмником и маршрутизатором, тем лучше работает беспроводная сеть.

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Время не стоит на одном месте, и вместе с ним все мы наблюдаем развитие технологий. Количество гаджетов, использующих Интернет, неуклонно растет, а поэтому целесообразно обеспечить себя удобным доступом к Всемирной сети. Планшеты, ноутбуки, телевизоры, смартфоны – все это многообразие цифрового оборудования требует наличия сети Wi-Fi. Ниже расскажем, как самостоятельно установить роутер и получить беспроводной доступ к Интернету.

Что следует знать перед установкой и подключением?

Решение рабочих вопросов, учеба и поиск информации, развлечения, проведение платежей и другие операции ежедневно выполняются многими из нас. Если в квартире требуется одновременно подключить к Интернету больше 2 устройств — стоит задуматься о покупке маршрутизатора. С его помощью удастся посещать Интернет с разных устройств. Маршрутизаторы представлены несколькими видами, имеющими между собой некоторые отличия. Об этих различиях стоит знать.

Виды подключения

Наибольшую популярность среди покупателей получил роутер с интернет-подключением. По сути, это стандартный сетевой кабель с возможностью подключения к компьютеру. Витая пара подключается к роутеру для беспроводной раздачи безлимитного трафика. Основное удобство устройства заключается в возможности одновременного пользования несколькими гаджетами в любой точке дома. Скорость соединения достигает 1 Гбит/секунду, что зависит от потенциала сетевой карты, а также поставщика услуг.

Другой вариант – ADSL – предусматривает подключение посредством телефонной сети. Данный способ оптимален для частного сектора, где возможность подключиться к проводному Интернету часто отсутствует. Однако в этом случае имеется существенный минус – ограничение скорости (24 Мбит/секунду – верхний предел).

LTE-подключение представляет собой третий вариант роутера. Здесь предусматривается беспроводное соединение при помощи сетей 3G и 4G. На данный момент третий вариант доступа к сети является наиболее дорогостоящим для пользователя, вследствие чего его распространение остается минимальным. Как только вы определили для своего дома подходящий роутер, начинайте разбираться, как установить оборудование. Прежде всего, понадобится определиться с выбором места для установки.

Место расположения

Где расположить и куда повесить оборудование? Этим интересуются многие покупатели роутеров. Принимая решение самостоятельно установить Wi-Fi роутер, знайте: перед подключением рекомендуется определить оптимальное месторасположение оборудования в доме или квартире, избегая размещения на бетонных перемычках. Также не рекомендуется размещать распределяющий прибор в удаленных участках жилья, поскольку в противном случае качество сигнала может быть плохим. Наилучший вариант – размещение прибора на стене в центре помещения. Сразу после получения ответа на вопрос, где лучше разместить роутер, резонно настроить оборудование.

С чего начать подключение?

Подключать кабель следует к устройствам, являющимся обесточенными. К предназначенному разъему подсоединяется сетевой кабель, расположенному на задней панели маршрутизатора (гнездо с пометкой WAN). Если вы прибегли к подключению типа ADSL – воспользуйтесь сплиттером, идущим в комплекте. Этот компонент служит для разделения сигналов на Интернет и телефон.

Чтобы настроить вай фай, потребуется сетевой кабель (поставляется в стандартном комплекте). Подключите кабель к компьютеру. Данная процедура выполняется для направления в административную панель устройства. Рассмотрим процедуру подключения, взяв в качестве примера установление связи с маршрутизаторов производства компании TP-Link. Принцип подключения роутера у разных производителей приблизительно похожий. Теперь можете считать, что вы разобрались, как установить оборудование в квартире или доме.

Посещаем административную часть

Для посещения интерфейса понадобятся некоторые данные, включая IP, логин и пароль. Информация указывается на каждом приборе в его нижней части. Стоит заметить, что у большинства моделей роутеров отмечаются одинаковые данные для входа: адрес – 192.168.1.1.

1. Строка браузера заполняется адресом
2. После того как данные введены и введено подтверждение, вы увидите окно ввода персональных данных – логина и пароля (по умолчанию — admin)
3. Теперь зайдите в административную часть, где вам понадобится вкладка DHCP Server. Откройте её
4. Отметьте Enable для активации сервера
5. Нажмите кнопку «Сохранить»

В процессе установки имеет значение тип соединения. Будьте внимательны при установке и настройке оборудования!

Тип соединения

Вам ничего не известно относительно типа подключения? Выясняйте информацию у поставщика услуг, так как без правильных данных о функционировании Интернета стоит забыть. Наиболее простым вариантом служит «динамический IP-адрес». Выбирайте данный тип соединения, после чего нажимайте кнопку «Сохранить». Иногда дополнительно может понадобиться заполнить поле «Имя хвоста».

Реже можно встретиться со статическим адресом, который нуждается в дополнительной мере — заполнении полей с IP-адресом. В этом случае необходимы: основной шлюз, маска подсети, а также DNS-сервер. Если используется подключение PPPoE, необходимо заполнить поля персональными данными (имя, пароль и подтверждение). После установки, настройки соединения следует установление беспроводного режима.

О настройке Wi-Fi

Для настройки Wi-Fi в домашних условиях предусмотрен следующий алгоритм:

1. Для настройки доступа к сети Интернет нужно воспользоваться вкладкой «Беспроводной режим» (имя вкладки может несколько отличаться)
2. Теперь понадобится ввести SSID-название сети, а затем выбрать mode
3. В том случае, если уверенность в поддержании всеми устройствами n-режима отсутствует, предпочтите смешанный вариант bgn
4. Настройки понадобится сохранить, произведите перезагрузку оборудования

Теперь рассмотрим, как подключить Интернет в защищенном режиме. Вам понадобится раздел «Защита сети», расположенный в настройках. Выберите режим шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK, а также пароль из 12 символов. В будущем пароль пригодится при вводе данных на каждом гаджете.

Вероятные сложности

Если зайти в административную панель не удается, попробуйте заменить браузер. Иногда трудности подобного рода могут возникать у владельцев разных устройств при использовании браузера Google Chrome. Проявите предельную внимательность при вводе IP-адреса роутера. При замене роутера могут возникать некоторые сложности с адресом. После настройки маршрутизатора наблюдается слабый сигнал беспроводной сети? Ничего лучше, кроме как поменять место расположения маршрутизатора, не поможет. В настройках некоторых моделей оборудования доступна возможность выбора уровня мощности сигнала.

В ряде моделей оборудования предусмотрены съемные антенны, которые можно заменить более мощными. Благодаря этому действию вам удастся расширить зону покрытия без необходимости замены роутера. Все этапы подключения и настройки несложно выполнить самому, однако при возникновении трудностей или спорных вопросов рекомендуем обратиться к компетентному специалисту.

Видео:

Вывод

Выше приведена инструкция для пользователей различных моделей маршрутизаторов, независимо от производителя. Отличительные черты между разными моделями роутеров могут наблюдаться только в интерфейсе административной панели либо мелких нюансах. Сделайте все шаги правильно и наслаждайтесь качественным и скоростным беспроводным Интернетом с любым устройством.

Настройка роутера - это непростая процедура, но мы готовы помочь вам разобраться во всех ее тонкостях. Просто внимательно изучите приведенные ниже инструкции, и тогда всего за несколько минут вы легко сможете установить нужные параметры и приступить к работе!

#1. Подключение

Прежде чем самостоятельно настраивать роутер через компьютер, его нужно подключить:

• Вставьте интернет-кабель в порт WAN/Internet;
• Установите конец сетевого провода в LAN-порт устройства;
• Второй конец поместите в разъем на ПК;
• Подключите модель к розетке и нажмите на включение питания.
• Готово!

Надеемся, что эта краткая инструкция помогла вам разобраться с первыми шагами, ну а подробнее о процессе подключения можно прочитать на сайте. Теперь можно смело переходить к инструкции, в которой рассказывается, как самому правильно настроить WiFi роутер.

#2. Вход в веб-интерфейс

Хотим предупредить о том, что настройка WiFi роутера онлайн через браузер может производиться только после включения устройства. Когда вы активируете работу, начнется раздача беспроводной сеть с заводскими параметрами (логин, пароль). Изменить настройки роутера можно в специальном веб-интерфейсе, которым оснащено каждое устройство.

Важно! Чтобы открыть интерфейс настройки, необходимо подключить компьютер к устройству. Наличие интернета не обязательно.

Чтобы открыть сайт для настройки роутера, сделайте следующее:

• Откройте браузер;
• Введите в адресную строку IP-адрес;
• В открывшемся окне авторизуйтесь – укажите логин и пароль.

• Адрес, имя сети и пин-кода для входа указаны на наклейке, расположенной с обратной стороны роутера.

• Некоторые устройства не имеют данных для входа – их нужно установить после входа в интерфейс.

Обратите внимание на то, что некоторые производители устанавливают параметры самостоятельно – тогда при первичном включении делать ничего не нужно.

#3. Инструкция по настройке

Большинство роутеров имеют опцию специального мастера, который поможет быстро установить нужные параметры. Например вот здесь, пункт называется «Быстрая настройка»:

Самое главное, что вам нужно настроить:

1. Подключение к интернету;
2. Wi-Fi – сеть.

Сначала займемся первым параметром. Наша главная цель – это, конечно же, работа интернета на устройствах:

• Откройте вкладку с общими параметрами. Чаще всего находятся в разделе WAN или Internet;
• Укажите тип подключения провайдера, имя пользователя и пароль – посмотреть информацию можно в договоре;

• Если провайдер требует пройти привязку MAC-адреса, укажите нужные данные (из договора).

Важно! Если провайдер использует (DHCP), то подключение к сети произойдет в автоматическом режиме. Пропустите этот раздел инструкции, перенастраивать роутер не нужно.

• Откройте раздел под названием Wi-Fi. Он может называться иначе – Беспроводная сеть/Wireless/Беспроводной режим;
• В поле «Имя сети» или «SSID» введите новое имя (только латиницей);
• В поле «Ключ беспроводной сети» впишите придуманный код идентификации;
• Тип защиты – WPA2 – Personal;
• Смените регион на местоположение в соответствующей строке;
• Сохраните внесенные изменения.

Если вы хотите поменять настройки роутера, то рекомендуем обязательно сменить заводской код доступа. Это важно в том случае, если вы хотите защитить себя от несанкционированного проникновения. Вот как это можно сделать:

• Найдите раздел настройки безопасности или конфиденциальности;
• Смените данные на новый, надежный код.

Все приведенные выше инструкции действуют в том случае, если вам необходимо настроить новый роутер вместо старого или установить совершенно новое оборудование. Кстати, предлагаем вам посмотреть общее видео о том, как настраивать роутер. Оно отлично подойдет для тех, кто не уверен в своих силах, ведь в нем пошагово и подробно отображен весь процесс!

Теперь вы знаете все о том, как настроить интернет на вай-фай роутере через компьютер – используйте нашу статью для достижения результата. Просто следуйте инструкциям и уже через несколько минут вы сможете успешно работать в сети.