Главная » Банки » Установка и снятие процессорного кулера

Установка и снятие процессорного кулера

В современных домах добиться качественной вытяжки воздуха с помощью естественной вентиляции не всегда предоставляется возможным: плохая проектировка дома, изменение конструкций вытяжки у соседей. Поэтому уже достаточно давно люди начали устанавливать себе принудительную вытяжку в ванную комнату. Это необходимо для того, чтобы откачивать воздух с повышенной влажностью, который плохо влияет на практически любой материал, которые используется при ремонте ванной комнаты. Сам монтаж на пустые стены занимает не более 30 минут, а принесет вам много положительных моментов. Грибок, плесень, сырость и постоянная повышенная влажность — всего этого можно избежать, просто установив электрическую вытяжку в ванную комнату. В этой статье мы расскажем о том, как правильно установить и как правильно подключить вентилятор к вытяжке.

- В современных домах добиться качественной вытяжки воздуха с помощью естественной вентиляции не всегда предоставляется возможным: плохая проектировка дома, изменение конструкций вытяжки у соседей. Поэтому уже достаточно давно люди начали устанавливать себе принудительную вытяжку в ванную комнату. Это необходимо для того, чтобы откачивать воздух с повышенной влажностью, который плохо влияет на практически любой материал, которые используется при ремонте ванной комнаты. Сам монтаж на пустые стены занимает не более 30 минут, а принесет вам много положительных моментов. Грибок, плесень, сырость и постоянная повышенная влажность — всего этого можно избежать, просто установив электрическую вытяжку в ванную комнату. В этой статье мы расскажем о том, как правильно установить и как правильно подключить вентилятор к вытяжке.

Подготовка вентиляционного канала

Устанавливать вентилятор для вытяжки нужно до момента укладки плитки. В каждом современном доме, для вытяжки уже предусмотрен вентиляционный канал. Чаще всего его располагают в углу ванной комнаты, между туалетом и ванной, в стене. Для того, чтобы избежать проблем с обрезанием плитки при дальнейшей работе, лучше всего отметить отверстие под монтаж, немного отступив от стены. Если отверстие, которое было сделано при проектировке маленькое для вашего вентилятора, то можно его увеличить с помощью перфоратора и насадки «лопаткой». Перед тем как продолжить работу, вытаскиваем питающий кабель от выключателя, чтобы он не перетирался, необходимо поместить его в гофрированную трубку. Отсутствие кабеля усложняет ситуацию. Для подключения системы придется протянуть провод ВВГ с 3 медными жилами сечением 1,5 мм.

Комментариев:

В ванных комнатах часто можно ощущать не столь приятный запах сырости, избавиться от которого довольно сложно. Постоянный контакт поверхностей с водой вызывает появление плесени, грибка, которые поражают материалы, выделяют крайне опасные споры. Чтобы избавиться от таких неприятностей, необходима установка вентилятора, обеспечивающего правильную циркуляцию воздушных масс, вытяжку отработанного и влажного воздуха из помещения.

Вентилятор в ванной обеспечивает циркуляцию воздуха и вытягивает влагу из помещения.

Рекомендуется выбирать вентилятор с компактными размерами, он монтируется прямо в вентиляционное отверстие ванной комнаты . Большие затраты при этом не требуются, зато атмосфера в ванной будет заметно улучшена. Вентилятор лучше всего проектировать на этапе ремонта санузла, так как потребуется его подключение к сети электропитания. Даже если это не было сделано предварительно, не составит большой сложности установить его для уже полностью готовой ванной комнаты, обеспечив правильный микроклимат.

Требования к установке вытяжного вентилятора

В выдолбленное отверстие вставляется патрубок и обмазывается со всех сторон строительным раствором.

Чтобы вентилятор в ванной выполнял все свои функции, необходимо соблюдать такие условия его монтажа:

Следует правильно подготовить отверстие для вытяжки, обработать края, убрать все лишнее, включая старые решетки.
Выбирается тип подключения, который может различаться в зависимости от требований оборудования и его эксплуатации.
Под дверью в ванной должна находиться специальная вентиляционная щель или предусмотрена специальная решетка для подачи свежего воздуха. Это требуется для нормальной работы оборудования, которое, удаляя воздух, должно замещать его свежим.
Покупать стоит оборудование, которое не только подходит по размерам, но и по мощности, производительности и другим параметрам.

Вернуться к оглавлению

Методы установки вентилятора по всем правилам

Задний фланец крепится к стене саморезами, крышка двигателя прижимается к заднему фланцу и фиксируется.

Подключение вентиляционного оборудования в ванной комнате может осуществляться несколькими методами. Все зависит от конкретного типа оборудования, общих требований к установке. Сегодня используется метод подключения, связанный с выключателем. При включении света в туалете или ванной сразу же начинает работать вентилятор, отводя излишки влаги и неприятные запахи.

Не всегда в ванной беспокоит влажность, во многих случаях вентилятор требуется, когда кто-либо принимает душ или выполняет другие гигиенические процедуры. В таком случае к установке вытяжных вентиляторов надо подходить иначе:

Сначала подбирается двухконтактный выключатель, к нему подводится проводка от освещения и от вентоборудования.
Планируется местоположение выключателя.
Монтируется проводка от вентиляционного оборудования, выполняется подключение.

После того как работы по монтажу не только проводки, но и оборудования закончены, необходимо подключить ток к сети, проверить работу вентиляции.

Вернуться к оглавлению

Традиционное подключение

Традиционное подключение является не только простым, но и наиболее удобным. При таком варианте включать вентилятор можно самостоятельно, для этого на корпусе предусмотрена кнопка или специальная веревочка, за которую придется дергать для включения/выключения. Есть и автоматический выключатель, который регулирует работу в зависимости от понижения уровня влажности, оборудование по достижении определенного значения выключается самостоятельно.

Автоматика может регулировать и включение вентилятора, если влажность поднялась выше определенного уровня, но ручное управление также должно быть. Оно необходимо в том случае, если требуется включить вентиляцию для устранения неприятного запаха. Монтаж оборудования простой, но выполнять его рекомендуется только при участии специалиста, так как используется регулировка автоматики и датчиков. Если нет такого опыта, то и настроить их правильно не получится.

Вернуться к оглавлению

Вентилятор с укладкой проводки

Установка вентиляторов может осуществляться и путем самостоятельной прокладки проводки. Планировать работу надо заранее, соблюдая все нормы по безопасности. Если приобретена именно такая модель, то она должна снабжаться подробной схемой подключения, предоставляемой производителем.

Перед выполнением работы необходимо приготовить нужное количество кабеля, проверить, чтобы сеть была обесточена.

Во время соединения проводов надо помнить, что скрутки не только не эффективны, но и опасны.

Рекомендуется использовать специальные клеммные колодки, обеспечивающие контакт. Для подключения применять следует медные кабели. Если подключение выполняется во время общего ремонта, то выключатель вентилятора можно соединить с выключателем освещения ванной комнаты.

Вернуться к оглавлению

Расположение вентилятора

Где обычно производится установка вытяжного вентилятора? Для ванной комнаты идеальным местом является отверстие специальной вентиляционной трубы, канал которой выходит непосредственно на крышу здания. Такое отверстие есть в любой квартире или частном доме, оно позволяет вытягивать сырость, нормализовать воздухообмен в помещении.

Обычно стандартный канал обеспечивает приток до 100 кубов воздуха в час, но этого может быть недостаточно для ванной, чтобы полностью убрать всю излишнюю сырость. Именно для этого и применяются специальные вентиляторы, которые монтируются в такие каналы. Вопрос, куда монтировать вентилятор, решается довольно просто. Для самого кулера очень важно определить, какой диаметр имеет такое отверстие. Ведь размер оборудования необходимо определять именно на основании такого параметра. Чаще всего вентотверстия имеют диаметр в 100 мм, 150 мм, 125 мм. Определить это просто, необходимо взять рулетку и произвести замер. Учитывается форма отверстия, оно может быть круглым, можно увидеть большие прямоугольные и квадратные каналы, для которых оборудование надо подбирать соответствующее.

Если вентканал имеет размер намного меньший, чем у вентилятора, то не надо паниковать, проблема решается не так сложно. Для этого применяется перфоратор, с его помощью можно расширить отверстие. Такой инструмент надо иметь, но вовсе не обязательно его покупать специально для работы. Такую услугу не составит труда заказать. Может быть и иной вариант, когда отверстие вентканала больше, чем у вентилятора. В таком случае действовать надо, исходя из особенностей конструкции, обычно производители сами регламентируют условия подключения. Чаще всего выполняются работы по шпаклеванию и заливке монтажной пеной образовавшихся пустот, но могут применяться и специальные накладки. На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к монтажу самого оборудования. Можно одновременно продумать и установку кулера.

Как правильно организовать охлаждение в игровом компьютере

Применение даже самых эффективных кулеров может оказаться бесполезным, если в компьютерном корпусе плохо продумана система вентиляции воздуха. Следовательно, правильная установка вентиляторов и комплектующих является обязательным требованием при сборке системного блока. Исследуем этот вопрос на примере одного производительного игрового ПК

⇣ Содержание

Эта статья является продолжением серии ознакомительных материалов по сборке системных блоков. Если помните, в прошлом году вышла пошаговая инструкция « », в которой подробно описаны все основные моменты по созданию и проверке ПК. Однако, как это часто бывает, при сборке системного блока важную роль играют нюансы. В частности, правильная установка вентиляторов в корпусе увеличит эффективность работы всех систем охлаждения, а также уменьшит нагрев основных компонентов компьютера. Именно этот вопрос и рассмотрен в статье далее.

Предупреждаю сразу, что эксперимент проводился на базе одной типовой сборки с использованием материнской платы ATX и корпуса форм-фактора Midi-Tower. Представленный в статье вариант считается наиболее распространенным, хотя все мы прекрасно знаем, что компьютеры бывают разными, а потому системы с одинаковым уровнем быстродействия могут быть собраны десятками (если не сотнями) различных способов. Именно поэтому приведенные результаты актуальны исключительно для рассмотренной конфигурации. Судите сами: компьютерные корпусы даже в рамках одного форм-фактора имеют разные объем и количество посадочных мест под установку вентиляторов, а видеокарты даже с использованием одного и того же GPU собраны на печатных платах разной длины и оснащены кулерами с разным числом теплотрубок и вентиляторов. И все же определенные выводы наш небольшой эксперимент сделать вполне позволит.

Важной «деталью» системного блока стал центральный процессор Core i7-8700K. Подробный обзор этого шестиядерника находится , поэтому не буду лишний раз повторяться. Отмечу только, что охлаждение флагмана для платформы LGA1151-v2 является непростой задачей даже для самых эффективных кулеров и систем жидкостного охлаждения.

В систему было установлено 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-2666. Операционная система Windows 10 была записана на твердотельный накопитель Western Digital WDS100T1B0A. С обзором этого SSD вы можете познакомиться .


MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, как видно из названия, оснащена кулером TRI-FROZR с тремя вентиляторами TORX 2.0. По данным производителя, эти крыльчатки создают на 22 % более мощный воздушный поток, оставаясь при этом практически бесшумными. Низкая громкость, как говорится на официальном сайте MSI, обеспечивается в том числе и за счет использования двухрядных подшипников. Отмечу, что радиатор системы охлаждения , а его ребра выполнены в виде волн. По данным производителя, такая конструкция увеличивает общую площадь рассеивания на 10 %. Радиатор соприкасается в том числе и с элементами подсистемы питания. Чипы памяти MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO дополнительно охлаждаются специальной пластиной.

Вентиляторы ускорителя начинают вращаться только в тот момент, когда температура чипа достигает 60 градусов Цельсия. На открытом стенде максимальная температура GPU составила всего 67 градусов Цельсия. При этом вентиляторы системы охлаждения раскручивались максимум на 47 % — это примерно 1250 оборотов в минуту. Реальная частота GPU в режиме по умолчанию стабильно держалась на уровне 1962 МГц. Как видите, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO имеет приличный фабричный разгон.

Адаптер оснащен массивным бекплейтом, увеличивающим жесткость конструкции. Задняя сторона видеокарты имеет L-образную полосу со встроенной светодиодной подсветкой Mystic Light. Пользователь при помощи одноименного приложения может отдельно настроить три зоны свечения. К тому же вентиляторы обрамлены двумя рядами симметричных огней в форме драконьих когтей.

Согласно техническим характеристикам, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO имеет три режима работы: Silent Mode — 1480 (1582) МГц по ядру и 11016 МГц по памяти; Gaming Mode — 1544 (1657) по ядру и 11016 МГц по памяти; OC Mode — 1569 (1683) МГц по ядру и 11124 МГц по памяти. По умолчанию у видеокарты активирован игровой режим.

С уровнем производительности референсной GeForce GTX 1080 Ti вы можете познакомиться . А еще на нашем сайте выходил MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z. Этот графический адаптер тоже оснащен системой охлаждения TRI-FROZR.

В основе сборки лежит материнская плата MSI Z370 GAMING M5 форм-фактора ATX. Это слегка видоизмененная версия платы MSI Z270 GAMING M5, которой вышел на нашем сайте прошлой весной. Устройство отлично подойдет для разгоняемых K-процессоров Coffee Lake, так как конвертер питания с цифровым управлением Digitall Power состоит из пяти двойных фаз, реализованных по схеме 4+1. Четыре канала отвечают непосредственно за работу CPU, еще один — за встроенную графику.

Все компоненты цепей питания соответствуют стандарту Military Class 6 — это касается как дросселей с титановым сердечником, так и конденсаторов Dark CAP с не менее чем десятилетним сроком службы, а также энергоэффективных катушек Dark Choke. А еще слоты DIMM для установки оперативной памяти и PEG-порты для установки видеокарт облачены в металлизированный корпус Steel Armor, а также имеют дополнительные точки пайки на обратной стороне платы. Для ОЗУ применена дополнительная изоляция дорожек, а каждый канал памяти разведен в своем слое текстолита, что, по заявлению производителя, позволяет добиться более «чистого» сигнала и увеличить стабильность разгона модулей DDR4.

Из полезного отмечу наличие сразу двух разъемов формата M.2, которые поддерживают установку накопителей PCI Express и SATA 6 Гбит/с. В верхний порт можно установить SSD длиной до 110 мм, в нижний — до 80 мм. Второй порт дополнительно оснащен металлическим радиатором M.2 Shield, который контактирует с накопителем при помощи термопрокладки.

За проводное соединение в MSI Z370 GAMING M5 отвечает гигабитный контроллер Killer E2500, а за звук — чип Realtek 1220. Звуковой тракт Audio Boost 4 получил конденсаторы Chemi-Con, спаренный усилитель для наушников с сопротивлением до 600 Ом, фронтальный выделенный аудиовыход и позолоченные аудиоразъемы. Все компоненты звуковой зоны изолированы от остальных элементов платы токонепроводящей полосой с подсветкой.

Подсветка материнской платы Mystic Light поддерживает 16,8 млн цветов и работает в 17 режимах. К материнской плате можно подключить RGB-ленту, соответствующий 4-пиновый разъем распаян в нижней части платы. Кстати, в комплекте с устройством идет 800-мм удлинитель со сплиттером для подключения дополнительной светодиодной ленты.

Плата оснащена шестью 4-контактными разъемами для подключения вентиляторов. Общее количество подобрано оптимально, расположение — тоже. Порт PUMP_FAN, распаянный рядом с DIMM, поддерживает подключение крыльчаток или помпы с током силой до 2 А. Расположение опять же весьма удачное, так как к этому коннектору просто подключить помпу и от необслуживаемой СЖО, и от кастомной системы, собранной вручную. Система ловко управляет в том числе «карлсонами» с 3-контактным коннектором. Частота регулируется как по количеству оборотов в минуту, так и по напряжению. Есть возможность полной остановки вентиляторов.

Наконец, отмечу еще две очень полезные «фишки» MSI Z370 GAMING M5. Первая — это наличие индикатора POST-сигналов. Вторая — блок светодиодов EZ Debug LED, расположенный рядом с разъемом PUMP_FAN. Он наглядно демонстрирует, на каком этапе происходит загрузка системы: на стадии инициализации процессора, оперативной памяти, видеокарты или накопителя.

Выбор на Thermaltake Core X31 пал неслучайно. Перед вами Tower-корпус, который соответствует всем современным тенденциям. Блок питания устанавливается снизу и изолируется металлической шторкой. Присутствует корзина для установки трех накопителей форм-факторов 2,5’’ и 3,5’’, однако HDD и SSD можно закрепить на заградительной стенке. Есть корзина для двух 5,25-дюймовых устройств. Без них в корпус можно установить девять 120-мм или 140-мм вентиляторов. Как видите, Thermaltake Core X31 позволяет полностью кастомизировать систему. Например, на базе этого корпуса вполне реально собрать ПК с двумя 360-мм радиаторами СЖО.

Устройство оказалось очень просторным. За шасси полно места для прокладки кабелей. Даже при небрежной сборке боковая крышка легко закроется. Пространство под железо позволяет использовать процессорные кулеры высотой до 180 мм, видеокарты длиной до 420 мм и блоки питания длиной до 220 мм.

Днище и передняя панель оснащены пылесборными фильтрами. Верхняя крышка снабжена сетчатым ковриком, который тоже ограничивает попадание пыли внутрь и облегчает установку корпусных вентиляторов и систем водяного охлаждения.

Вентилятор для вытяжки ванной комнаты является её важной составляющей, так как он позволяет обеспечивать нормальный микроклимат в данном помещении, а также снижать безусловный уровень влажности. Кроме естественной вентиляции в этой комнате необходимо устанавливать принудительную систему, которая будет препятствовать образованию плесени, болезнетворных бактерий, порчи электрических приборов из-за высокой влажности, а также устранять посторонние запахи. В настоящее время существует большое количество систем вентиляции для ванных комнат, которые можно установить своими руками.

Для чего нужна система вентиляции в ванной

Ванная комната больше других помещений подвержена естественной конденсации и практически всегда имеет высокий уровень влажности при отсутствии нормальной вентиляционной системы. В результате в этом помещении начинают появляться неприятные затхлые запахи и вода от конденсата на стенах, способствующего быстрому развитию грибков и плесени.

В настоящее время существует два вида вентиляции: естественная (природная) и принудительная (искусственная). Если отсутствует возможность создать нормальную естественную вентиляцию (нет окон или они не открываются), тогда используется принудительная вентиляционная система, которая предусматривает установку определённых видов вентиляторов, предназначенных для данных бытовых помещений.

По своей конструкции вентиляция бывает:

Бесканальной. В этом случае вентиляция производится в ванной комнате через отверстия в стене общих вентканалов многоэтажных домов.
Канальной. Применяется для подвода системы вентиляции к местам, которые требуют наиболее интенсивной и частой очистки воздуха.

Также в некоторых случаях владельцы квартир и частных домов предпочитают устанавливать отключающуюся принудительную систему, даже если в ванной комнате присутствует естественный тип вентиляции. Таким образом, можно быть точно уверенным в том, что в этом помещении всегда будет царить нормальный микроклимат.

Связано это с тем, что во многих старых домах, которые были построены более 20 лет назад, общие вентиляционные системы уже не способны справляться с постоянно нарастающими нагрузками, поэтому приходится выбирать более современные методы борьбы с высокой влажностью.

Критерии выбора

Наиболее эффективный способ сделать правильную вентиляцию - это приобрести и установить электрический вентилятор принудительного типа. Обычно для таких целей приобретают настенные осевые вентиляторы различной мощности.

Выбирая такое устройство необходимо обратить внимание на:

Систему безопасности. Вентилятор является бытовым электроприбором, а ванная комната - закрытым помещением с высокой степенью влажности, поэтому устройство должно иметь максимальную степень защиты корпуса от попадания воды и пара.
Шумоизоляцию. Уровень шума прибора должен быть минимальным, чтобы не раздражать людей, живущих в квартире. При необходимости можно установить специальный шумоглушитель и дополнить его шумоизоляционными материалами, которые укладываются внутрь вентилятора.
Мощность вентиляционного устройства должна соответствовать габаритам ванной комнаты и количеству жильцов. При недостаточной мощности смысл данной системы просто потеряется, так как она не сможет в полной мере выполнять свои функции.

Требования, которые предъявляются к принудительным вентиляторам

Уровень шума в небольшом помещении должен быть не более 35 – 40 дБ.
Система вентиляции должна создавать регулярную смену воздуха не менее 5–8 раз в один час и соответствовать нормативам СНиП.
Устройство вытяжки должно иметь обратный клапан, если вывод воздуха будет производиться только через один ветканал.
Корпус должен быть влагозащитным классом не меньше IP34.
Двигатель мощностью в 36 В позволит устройству работать достаточно бесшумно.

Классификация вытяжных систем

Вентиляторы по своим конструктивным особенностям могут быть:

Осевыми. Поток воздуха нагнетается лопастями вентилятора. Давление, которое он создаёт не более 50 Па. Обычно монтируется в бесканальной вентиляционной системе.
Диаметральный. Вентилятор с рабочим колесом простого барабанного типа и низким коэффициентом полезного действия.
Центробежный. Выпускается в спиральном корпусе, является одним из самых мощных по своей производительности, но и самым шумным.
Центробежно-осевой. Этот вентилятор сочетает в себе все положительные характеристики двух вентиляторов: маленькие габариты, невысокий уровень шума и высокую степень производительности.

Многие современные вентиляторы оснащаются дополнительными функциями

Электрические вентиляторы со встроенным датчиком движения могут распознавать тело человека в радиусе своей «видимости» и включать двигатель. Такая система позволяет существенно экономить электричество.
Вентилятор с таймером способен распознавать движущегося человека и включать мотор для начала работы. Если движение прекращается в радиусе его действия, устройство отключается.
Вентилятор с контроллером температуры (влажности) в зависимости от своих конструктивных особенностей убирает горячий воздух из помещения ванной или наоборот, нагревает его. Для монтажа такого устройства предусмотрена специальная схема, позволяющая настраивать оптимальную температуру воздуха в помещении. В случае превышения установленной нормы мотор устройства начинает работать, создавая необходимый воздухообмен в ванной и предотвращая перегрев людей.
Устройство с обратным клапаном необходимо для недопущения обратного притока воздуха, а также посторонних запахов извне, когда оно не работает.
Вентилятор с жалюзи также предназначен для предотвращения притока воздуха с улицы в период отключения устройства. Только в этом случае жалюзи открывается и закрывается вручную.

Как правильно рассчитать мощность вытяжки для ванной комнаты

Прежде чем приобретать вентилятор следует рассчитать оптимальную степень мощности системы.

Для этого мы используем формулу 6V или 8V, где V - объем помещения, а цифры - это коэффициенты, которые показывают количество человек, пользующихся ванной. Если ней пользуется регулярно более 3 человек, то нам потребуется коэффициент 8.

Если вентилятор подключить к выключателю света, то работать он начнёт только тогда, когда человек будет заходить в ванную комнату. Таким образом, будет экономиться электроэнергия, а система выполнять свои функции, когда они действительно необходимы. Но не все люди хотят принимать ванную или душ под шум гудящего двигателя вентилятора. В этом случае можно сделать для него автономный выключатель, который будет работать, когда помещение будет пустым.

Производительность (мощность) вентилятора также можно вычислить по другой формуле:

Определяем площадь ванной.
Умножаем эту цифру на 5.
Прибавляем к результату ещё 20%.
Получается рекомендуемая мощность вентилятора.

Установка принудительной системы вентиляции

Для начала рассмотрим некоторые правила монтажа вентилятора.

Вентилятор монтируется как можно ближе к потолку и как можно дальше от открывающегося окна или двери, иначе будет осуществляться только частичная вентиляция, которая не способна затрагивать другие места ванной комнаты.
Должен находиться как можно дальше от любых источников воды во избежание короткого замыкания.
Провода, которые идут к вентилятору, необходимо утопить в штробах или скрыть под потолком (натяжным или навесным).
Если в ванной комнате отсутствует вентиляционная труба, то можно установить трубу ПВХ для канализации диаметром 10 см.

Поэтапная установка

Мы рассмотрим, как правильно подключается и монтируется вентилятор на примере устройства ERA 4S ET, которое оснащено защитной сеточкой от насекомых и электронным таймером. Эта модель имеет шарикоподшипниковый двигатель с максимальной защитой от перегрева.
Так как по архитекторскому типовому проекту в стене ванной комнаты каждого многоэтажного дома предусмотрена вентиляционная отдушина, то делать её самостоятельно не придётся. Может быть, только увеличить в диаметре при необходимости. Нам понадобится отверстие диаметром 10 см.
Прокладываем кабель типа ВВГ 3х1,5 в специальной гофрированной трубе, который идёт от выключателя. Для этого надо было перед началом ремонта и укладки кафеля сделать штробу от выключателя к отверстию и проложить кабель ВВГ для будущего вентилятора. Концы заизолировать для дальнейшей работы с ним.
В это отверстие мы будем монтировать наш вентилятор.
Крепить вентилятор к стене можно саморезами, которые приложены в комплектации устройства вместе с дюбелями.
Но лучше всего использовать силиконовый герметик типа «Гермент», если вы не хотите сверлить лишние отверстия в новом кафеле, так как он может сильно повредиться и тогда придётся менять плитку.
Вначале мы откручиваем шуруп сбоку корпуса и отщёлкиваем лицевую часть устройства.
Лишнюю часть гофры мы срезаем, а провода подвигаем немного в сторону, чтобы он не мешал циркуляции воздуха.
Мы прикладываем вентилятор к отдушине и заводим провод. Если специальное отверстие не подходит для провода, то можно высверлить его в самом корпусе вентилятора.
Наносим плотным слоем герметик по всему краю периметра отверстия для вентилятора, прижимаем и хорошо фиксируем его. Проверяем правильность расположения и оставляем застывать герметик примерно на 2–3 часа. Можно закрепить дополнительно малярным скотчем, а затем его снять.
Для подключения питания вентилятора мы заранее проложили провод с тремя жилами, который протянули от выключателя к месту установки. На вентилятор подаётся фаза с выключателя, зануление и земля.
Ниже представлена схема подключения устройства к двухклавишному выключателю для того, чтобы можно было одной клавишей включать свет, а второй - вентилятор.
Вариант второй схемы позволит вам подключить устройство к одноклавишному выключателю. Одновременное включение света и вентилятора.
Для того чтобы подсоединить к проводам электрику вентилятора «как положено» необходимо ввести кабель с 4 жилами (фазой, заземлением, нулём и управляемой фазой). Так как мы имеем пластиковый корпус устройства, то заземлять его не нужно. Поэтому третий провод мы используем для подсоединения системы управления таймером
Ниже представлена схема подключения устройства с таймером к двухкнопочному выключателю.
Для работы вентилятора нам необходимо иметь сеть в 220 В на клеммах L и N, а таймером будет управлять фаза, которая подаётся от выключателя на третью клемму «Т».
После того как мы подключили все провода необходимо защёлкнуть назад лицевую крышку и прикрутить шуруп.
При установке электропроводки мы будем использовать распределительные щитки в минимальном плане, а расключения делать просто в подрозетниках.
В результате у нас получается, что со щитка в подрозетник идёт провод ВВГ 3х1,5.
Белую жилу мы подключаем на общий вывод выключателя (схематично указано красного цвета). Синюю жилу соединяем с занулением в подрозетнике (для включения вентилятора и света), а жёлто-зелёную соединяем с защитным проводником света. Для удобного и прочного соединения всех жил провода мы использовали специальные клеммы.
Подключаем отходящий кабель таким образом: белую жилу подводим к общему выводу выключателя; синюю - ноль мы соединяем с нулём провода; жёлто-зелёную - к одному из выходов выключателя
В результате мы одной клавишей сможем включать освещение, а второй управлять работой таймера.
В вентиляторе выведенный провод мы подключаем так: белую жилу к клемме «L»; синюю жилу к клемме «N» и жёлто-зелёную к клемме «Т».
Если необходимо, вентилятор с временным таймером мы можем подключить и к одноклавишному выключателю по разработанной схеме, представленной ниже.
После подключения мы проверяем работу устройства. Когда вентилятор работает, горит синяя лампочка индикатора «Сеть».

Схема режимов работы вентилятора

Наш вентилятор может работать в двух режимах, которые переключаются перестановкой джампера (специальной перемычки) на микросхеме платы.
Мы собрали для примера схему подсоединения вентилятора к одноклавишному выключателю.
Если устройство будет работать в режиме вентиляции «Ванная», то перемычка должна быть установлена таким образом (рис. 1).
Так вентилятор сможет работать немного другим способом. Этот режим предназначен для того, чтобы шум устройства и сквозняки, которые появляются во время его интенсивной работы, не мешали людям, купающимся в ванной комнате.
Система работы: когда включается кнопка выключателя, двигатель не работает. Если кнопка стоит в режиме включения более 1,30 минуты, то при её выключении двигатель устройства включится на определённое время, которое будет установлено специальной системой регулятора (от 15 до 45 минут). Но если кнопка будет включена меньшее время, то двигатель не запустится.

Как подключить обычный вентилятор со шнурком

Подключение вентилятора со шнурком производится намного проще, так как здесь не потребуется специальных знаний схем электричества.

Мы устанавливаем вентилятор в отдушину под потолком, как и в первом случае, но только не подводим никаких проводов к нему, так как работать он будет от электросети в 220 В посредством обычного провода со штекером.
«Садим» вентилятор на герметик, чтобы он плотно зафиксировался. Включаем провод в розетку, и всё. Теперь, когда нам понадобится включить вентилятор, мы просто потянем за шнурок, и двигатель запустится. После того как помещение полностью проветрится, нам надо будет также потянуть за шнурок и выключить вентилятор.

Недостатком такой системы является не только ручное включение устройства, но и необходимость близкого расположения электрической розетки, так как иначе придётся пользоваться удлинителем для того, чтобы можно было подключить вентилятор, который находится на противоположной от розетки стене.

Проверка работы

Для того чтобы проверить правильность выбора и подключения вентиляционной системы мы можем провести простой тест: берём лист бумаги и прикладываем его к решётке вытяжной системы. Если в помещении воздух хорошо циркулирует и выводится через специальные вентканалы, то листок прочно «прилипнет» к решётке.

Вентилятор нужно бы развернуть вверх выводом. Эстетичней смотрелась бы тогда конструкция без зигзагов кабель канала. Просматриваю видео в целях обучения)))
Михаил
https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/ventilyator-dlya-vannoj.html

Kantovius: А проблема плесени вряд ли решится вентилятором.Как раз таки вентилятор решает эту проблему со 100% вероятностью. Конечно если у вас появилась плесень вы поставили вентилятор и больше ничего не делаете, то плесень останется на своём месте. Сперва плесень нужно удалить и обработать это место. И больше она у вас не появится. Kantovius: Дешёвая модель отработает свои несколько лет и поставите новый такой же.есть одна хорошая поговорка. Мы не настолько богатые, чтобы покупать дешёвое. зачем покупать новый такой же, когда можно заплатить сразу в два раза больше и пользоваться лет 10–15 без проблем. Причём я бы очень советовал обратить внимание на уровень шума вентилятора. Думайте сами.
Pavlusha1 Neophyte Poster
https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=10468459

Видео: как установить вентилятор для ванной комнаты в частном доме

Таким образом, используя современные системы принудительной вентиляции, мы можем быстро и эффективно решить проблему повышенной влажности в ванной комнате. Выбрав вытяжные системы, которые снабжены таймером или датчиком движения, можно не переживать об экономии электроэнергии, так как устройство будет работать только тогда, когда это необходимо. А установить своими руками вентилятор без привлечения специалистов не представляет труда.

Компьютер представляет из себя сложное устройство со множеством компонентов, которые должны работать беспрерывно. Охлаждение является неотъемлемой частью всей этой сложной системы, поскольку каждая деталь отдает тепло, потребляя электричество. Если бы охлаждения не было, то риск внезапного “сгорания” вырос бы в десятки раз. Но как поступать, если старое охлаждение вышло из строя? Определенно, нужно искать замену и браться за установку. Как правильно установить вентиляторы в корпус компьютера? Ответ на этот вопрос вы сможете найти в данной статье.

Немного о главном

Ни для кого не будет тайной, что все компоненты персонального компьютера имеют свойство нагреваться. Некоторые из этих элементов греются очень сильно. ЦП, ГПУ и материнская плата — самые греющиеся детали внутри системного блока. Именно поэтому каждый пользователь должен позаботиться о правильном охлаждении и качественном отводе тепловых потоков.

Чаще всего в компьютерах применяется воздушное охлаждение, поскольку оно очень практично и дешево. Принцип работы такого механизма очень прост: элементы отдают тепло воздуху вокруг себя, а уже горячий воздух выдувается из корпуса системного блока при помощи вентиляторов. Также довольно-таки часто детали ПК снабжаются элементами теплоотвода (радиаторами).

Важность системы охлаждения просто очевидна, но как правильно установить кулер на процессор и другие компоненты устройства?

Выбираем новые компоненты

Прежде чем браться за поиск дополнительных кулеров, следует внимательно осмотреть свой гаджет:

Снимите крышку корпуса системного блока, определитесь с количеством мест для установки дополнительных компонентов.
Также стоит взглянуть на материнскую плату, ведь именно на ней расположены все разъемы для деталей.

Вот несколько советов, которые помогут при выборе:

Лучше выбирать устройства с самым большим подходящим размером.
Отдавайте предпочтение приборам с большим количеством лопастей. Такие устройства тише работают.
При покупке стоит уделить внимание наклейкам на девайсах, ведь на них указан уровень шума.
Если ваша материнская плата оснащена разъемами с четырьмя контактами, то стоит приобрести четырехпроводной вентилятор.

Если все устройства приобретены, то вам должно быть интересно, как правильно установить кулеры в системном блоке. Сейчас мы ответим на этот вопрос.

Устанавливаем новые компоненты

Для того чтобы установить детали в компьютер, стоит ознакомиться с несколькими главными вариациями расположения. Речь здесь пойдет только о стандартных корпусах, поскольку для каждого все индивидуально.

Когда в корпусе нет дополнительных элементов охлаждения

Данная компоновка является стандартной практически для всех современных персональных компьютеров, что продаются в магазинах электронной техники. Горячий воздух всегда поднимается вверх, а вентилятор в БП (блоке питания) выводит его наружу.

Важно! У такой компоновки есть один ощутимый недостаток — все тепло, что проходит через БП, только сильнее его нагревает. Также теплообмен ухудшается за счет того, что холодный воздух всасывается в корпус хаотично и со всех сторон.

Но даже такой способ лучше, чем неправильное расположение дополнительного оборудования.

Располагаем кулер на задней части корпуса

Данный способ актуален только в том случае, если мы имеем лишь одно место под дополнительный кулер. Устройство должно располагаться прямиком под БП, что поможет обеспечить правильную циркуляцию воздуха без тяжких последствий для вышеупомянутого БП.

Важно! И здесь есть один минус — пыль будет скапливаться быстрее обычного, а виной тому повышенная разреженность.

Как установить дополнительный кулер в системный блок другим способом? Читаем далее!

Расположение на лицевой части системного блока

Этот вариант тоже подходит только для тех корпусов, в которых найдется лишь одно посадочное место. Вентилятор нужно расположить на лицевой части корпуса ПК, но поставить на “Вдув”. Располагать деталь нужно так, чтобы она находилась напротив винчестера(ов), поскольку весь холодный воздух, что поступает в девайс, будет их обдувать.

Важно! Подобная установка является одной из самых эффективных, ведь с помощью нее достигается практически идеальная циркуляция потоков холодного воздуха, да и пыль внутри не будет задерживаться. Уровень общего шума очень низок.

Ставим два кулера в один корпус

Безусловно, этот метод будет самым эффективным из всех. Здесь процесс установки довольно прост:

На фронтальной стенке корпуса ставится один вентилятор, работающий на “вдув”.
На заднюю панель корпуса персонального компьютера устанавливается второй кулер, но уже на “выдув”.

Важно! Сквозь ваш девайс будет циркулировать постоянный направленный воздушный поток, который поможет избежать перегрева в любой части ПК. Пыль вообще не будет оседать внутри корпуса, общий уровень шума снизится, а давление внутри стабилизируется.

Теперь вы знаете, как установить дополнительный кулер в системный блок, но чего стоит бояться при монтаже? Поговорим о неправильной установке.

Важно! Перегрев системы происходит также из-за повышенной нагрузки с точки зрения засорения операционной системы мусорными файлами.
Чтобы снизить риск такого неблагоприятного явления, обязательно поставьте и пользуйтесь .

Как не нужно ставить кулеры?

Для того чтобы разобраться, уделим немного внимания следующим случаям неверной установки.

Кулер сзади работает на “вдув”

Такое охлаждение не принесет никакого эффекта, поскольку все тепло, которое отдает БП окружающей среде, будет тут же всасываться обратно, да и в нижней части системника воздух вообще не будет двигаться. Такой способ никому не подойдет.

Кулер расположен спереди и работает на “выдув”

Таким методом расположение вы превратите свой компьютер в самый настоящих пылесборник, поскольку внутри корпуса будет очень разреженное давление. Вентиляторы будут работать в режиме перегрузки, а все соседние компоненты жутко перегреваться.

Кулер сзади работает на “вдув”, а спереди — на “выдув”

Такая локация создает замкнутое воздушное кольцо, которое препятствует подъему горячего воздуха. Такими темпами можно добиться только повышенных перегрузок низкого давления внутри, что, опять же, повлияет на чистоту.