S90 в контакте. Акустическая система Radiotehnika S90: описание, отзывы. Положительные отзывы владельцев

Автомобили Audi одни из самых желанных представителей вторичного рынка. Причин такого интереса несколько: высокая долговечность многих моделей, приятная отделка, хорошее оснащение и отличные технические данные. Но, выбирая подержанный «авто с кольцами», следует быть осторожным.

Во-первых, низкие цены нередко являются предвестником скрученного пробега или скрытых дефектов. Во-вторых, запчасти и ремонт зачастую дороги. Даже, если ничего не будет ломаться, то расходы на техническое обслуживание окажутся высокими. При этом, с увеличением класса Ауди, стоимость владения возрастает лавинообразно.

Если Audi A3 еще не столь дорог в содержании, то Audi A6 может оказаться неподъемным. Все дело в более сложной подвеске, электронике и плотно заполненном моторном отсеке.

Неожиданно большие расходы могут генерировать как бензиновые, так и дизельные двигатели. Среди бензиновых агрегатов прорыв произошел в 2007 году. Тогда под капот Ауди попали 1.4, 1.8 и 2.0 TFSI. Вместе с тем, посыпались многочисленные неприятности: выходил из строя привода ГРМ, появлялся жор масла, разрушались поршни. V6 испортился несколько раньше, когда на смену быстрому и прочному 2.4 пришел 2.4 FSI.

Не менее сложная история и в дизельной ветке. Пример тому успешный 1.9 TDI и провальный 2.5 V6 TDI (последние версии которого, например, BAU уже были практически избавлены от недостатка). Затем появились неудачные 2.0 TDI PD с насос-форсунками и приличные 3.0 TDI V6. Позже 2.0 TDI PD сменил улучшенный 2.0 TDI CR с системой впрыска Common Rail.

Бензиновые двигатели

1.6 8V – низкие эксплуатационные расходы

От 1,6-литрового бензинового атмосферника не стоит ждать хорошей динамики и экономичности. Однако, Ауди А3 с 1.6 8V – самый дешевый в обслуживании Audi. Тем же, кто любит динамичную езду, следует держаться подальше от машин с таким двигателем.

Данный мотор можно найти под капотом Audi A3 (1-го и 2-го поколения) и А4 (В5 и В6). Он также широко использовался в других автомобилях VW Group. В меру прилично едет только первый А3, который весит чуть более тонны. А4 В6 для 1.6 слишком тяжелый. К недостаткам следует отнести и расход топлива. 9 литров на 100 км кажутся несоразмерно большими для посредственной динамики.

Однако, в эпоху сложных моторов – это единственный агрегат, который гарантирует низкие эксплуатационные расходы. Среди характерных неисправностей можно только отметить отказывающие катушки зажигания и загрязнение дроссельной заслонки. Ничего дорогого. Замена ремня ГРМ? Установка газового оборудования? Дешевле не бывает, особенно, если сравнивать с моторами с непосредственным впрыском и цепным приводом ГРМ.

Двигатель использует алюминиевые корпус и головку. Коленчатый вал опирается на пять подшипников, а за подачу топлива отвечает многоточечный (распределенный) впрыск. Распределительный вал находится в головке блока.

Достоинства:

Простая конструкция;

Дешевый ремонт;

Хорошо переносит внедрение ГБО;

Невысокая стоимость автомобиля.

Недостатки:

Плохая динамика (обгоны даются с трудом, особенно в случае с А4);

Сравнительно высокий расход топлива.

1.8 Turbo – мощный и надежный

1,8-литровый мотор с турбонаддувом до сих пор достоин внимания. Он прочный и достаточно дешевый в ремонте. Ценится и возможность тюнинга.

1.8 T обеспечивает достойную производительность и оправданный расход топлива. Это один из первых турбомоторов, который получил широкое распространение. Его можно найти не только в Ауди, но и в Фольксваген, Шкода и Сеат. Двигатель использовался даже в промышленности.

Агрегат имеет чугунный блок, кованый стальной коленчатый вал и алюминиевую головку блока с 20 клапанами (по 3 впускных и 2 выпускных на цилиндр). Для привода одного распределительного вала используется зубчатый ремень, а второй вал связан с первым короткой цепью. Турбина ККК без подвижных лопастей (неизменной геометрии), а впрыск топлива – распределенный. Блок в «сухом состоянии» весит около 150 кг.

Вскоре выяснилось, что 1.8 Turbo имеет очень большой потенциал. Серийно с него сняли 240 л.с., а в процессе тюнинга он легко выдерживает форсировку до 300 л.с. Конечно же, в случае с тюнингованым агрегатом следует усилить бдительность, так как он уже может быть заезжен.

И все же, чаще турбомотор использовали не для спортивных поездок. В обычных условиях автомобиль с таким двигателем потребляет от 9 до 14 литров на 100 км.

С возрастом обнаружился ряд недостатков (ГРМ и термостат), но их устранение не требует больших затрат.

Достоинства:

Хороший компромисс между производительностью и расходом топлива;

Наличие и доступность запасных частей;

Широкий выбор на рынке.

Недостатки:

Несколько малоприятных типичных дефектов в старых автомобилях с большим пробегом (расход масла и неисправности ГРМ).

Примеры применения:

Audi A3 I (8L);

Audi TT I (8N);

Audi A4 B5, B6 и B7.

2.4 V6 – только до 2005 года

Несмотря на появление все более сильных рядных турбочетверок, поклонники Ауди по-прежнему отдают предпочтение атмосферным бензиновым V6, особенно в ранних версиях. Конечно же, не стоит рассчитывать на низкий расход топлива – не менее 10 л на 100 км. В городе придется считаться даже с 20 литрами. Зато, поездка покажется приятной.

Следует четко разграничивать два поколения мотора объемом 2,4 литра. Они имеют одинаковый объем и размеры, но в 2004 году произошла модернизация. До обновления блок был чугунным, а в головке – 30 клапанов (по 5 на цилиндр). После, блок стал алюминиевым, количество клапанов уменьшилось до 24, появился непосредственный впрыск и цепь ГРМ.

Последние новшества и подвели. Из-за системы непосредственного впрыска (FSI) уже через несколько десятков тысяч километров на клапанах скапливался нагар. Встречались проблемы с натяжителем цепи ГРМ и маленьким сетчатым фильтром в системе смазки. Полное игнорирование шума часто заканчивалось перескоком цепи и серьезными повреждениями. В 2008 году Ауди устранил уязвимость привода ГРМ, но двигатель не выдержал напора 4-цилиндровых турбомоторов.

Достоинства:

Хорошая эластичность;

Высокая надежность (только до обновления);

Версии с распределенным впрыском легко переносят установку ГБО.

Недостатки:

Ограниченный смысл установки ГБО в обновленную версию FSI;

Дорогие сбои в работе ГРМ (FSI);

Довольно высокий расход топлива.

Примеры применения:

Audi A4 II (В6);

Audi A6 C5 и C6.

Дизельные двигатели

1.9 TDI – долговечный и экономичный

Это самый узнаваемый дизель последних лет. Даже пожилой Audi с 1.9 TDI стоит внимания – прочная конструкция и недорогой ремонт.

1.9 TDI – двигатель легенда. Выпускался с 1991 года и многократно модернизировался. Он нашел применение во многих других автомобилях VW Group.

Самой надежной и дешевой в эксплуатации и ремонте признана 90-сильная версия с ТНВД распределительного типа. Двигатель имеет простую конструкцию, турбину постоянной геометрии и одномассовый маховик.

Да, мелкие проблемы иногда случаются. Например, с клапаном рециркуляции отработавших газов, расходомером воздуха и топливным насосом. Но в большинстве своем неисправности вызваны не конструктивными просчетами или низким качеством, а приличным возрастом и большими пробегами.

В более молодых и более мощных версиях 1.9 TDI появилось больше решений, которые могут создать проблемы. Речь идет про турбину с изменяемой геометрией, двухмассовый маховик, насос-форсунки и DPF. Впрочем, даже эти версии на фоне дизелей предстают в более выгодном свете.

Исключением является версия BXE 2006-2008 года, которая попала, например, под капот Audi A3 второго поколения. Известно много случаев проворачивания вкладышей после 120-150 тыс. км.

Достоинства:

Простая конструкция;

Хорошая выносливость;

Низкий расход топлива.

Недостатки:

Много заезженных экземпляров (двигатель устанавливался до 2009 года, а с 2004 года его постепенно вытеснил 2-литровый турбодизель);

Низкая культура труда: шум и вибрации, особенно после запуска холодного двигателя.

Примеры применения:

Audi A3 I (8L) и II (8P);

Audi A4 B6 и B7;

Audi A6 C4 и C5.

2.0 TDI CR – наконец-то все хорошо

2-литровый дизель - основной агрегат для большинства моделей Ауди. С 2007 года он стал использовать систему впрыска Common Rail.

Недостатки конструкции 2.0 TDI с насос-форсунками побудили инженеров Фольксваген к его основательной модернизации. Изменение способа питания – наиболее важная новинка. Обновились и поршни, были устранены проблемы с приводом масляного насоса, установлена новая головка блока и распределительные валы. В результате значительно улучшилась долговечность двигателя, но и появились недостатки.

Покупая Audi с мотором 2.0 TDI, следует проверить историю машины. Зачастую, это были дешевые и экономичные версии, приобретаемые для коммерческих или корпоративных гаражей. Они имеют огромные пробеги и не всегда хорошо обслуживались.

Типичные неисправности затрагивают двухмассовый маховик и турбонагнетатель. Пьезоэлектрические форсунки отказывают здесь не чаще, чем у конкурентов. К счастью, они поддаются восстановительному ремонту. В рамках сервисной акции производитель менял магистрали высокого давления.

Достоинства:

Хорошая производительность при приемлемом расходе топлива;

Хорошая долговечность (особенно в сравнении с 2.0 TDI PD);

Большое разнообразие версий.

Недостатки:

Дорогое обслуживание (сложная конструкция и дорогие запасные части);

Значительный пробег многих экземпляров, несмотря на сравнительно молодой возраст.

Примеры применения:

Audi A4 III (B8);

Audi A6 III (C6).

3.0 TDI – для требовательных

Высокая производительность и динамика – не единственные преимущества 3.0 TDI. Поэтому многие выбирают его с удовольствием, даже несмотря на достаточно большие затраты на обслуживание.

3-литровый турбодизель был призван исправить дурную репутацию дизельных V6 Audi, подпорченную 2.5 TDI V6. 3.0 TDI заслужил уважение не только благодаря производительности, но и долговечности. Очень крепкими оказались блок, головка цилиндров и кривошипно-шатунный механизм. На каждый цилиндр здесь приходится по 4 клапана и одной пьезоэлектрической форсунке.

Проблемы касаются в основном оборудования. Чаще всего сталкиваются с приводом ГРМ, стоимость замены которого весьма дорогая. До 2011 года использовалось 4 цепи, а после – две. Приводная цепь расположена со стороны коробки передач. Для ее замены приходится извлекать двигатель.

Не избавлены от недостатков заслонки во впускном коллекторе (в продаже имеются наборы для ремонта) и DPF. Двигатель постоянно дорабатывается, и в более поздних версиях неисправности встречаются гораздо реже.

Достоинства:

Высокая культура работы;

Хорошая производительность;

Низкий расход топлива;

Неплохой срок службы многих деталей двигателя.

Недостатки:

Дорогие в устранении неисправности ГРМ, впускного коллектора и DPF;

Многие экземпляры на рынке имеют высокие пробеги и сомнительное техническое состояние.

Примеры применения:

Audi A5 I (8T/8F);

Audi Q7 I (4L);

Audi A8 II (D3).

Рискованный выбор!

В ассортименте Audi присутствуют двигатели, которые прекрасны в теории, но на практике приносят болезненное разочарование. В частности, следует упомянуть первое поколение 1.4 TFSI с проблемным цепным приводом ГРМ. В настоящее время используется более надежная версия с ременным приводом ГРМ.

Соблазняют высокой отдачей моторы 1.8 и 2.0 TFSI с кодовым обозначением «ЕА888». Однако, они страдают большим расходом моторного масла. Встречаются проблемы и с турбиной, распределительными валами и электроникой.

Паршивые овцы имеются и среди дизельных агрегатов. Например, в Ауди А2 устанавливался 1.4 TDI с насос-форсунками. Проблема заключается в появлении люфта коленчатого вала, устранение которого экономически нецелесообразно. 2.0 TDI PD известен растрескивающейся головкой блока и невысокой долговечностью оборудования. 2.5 TDI V6 мучают многочисленные ляпы с ГРМ, а так же с системой смазки и питания.

Заключение

Когда-то покупка Ауди была проще - двигатели гарантировали спокойную эксплуатацию. В настоящее время необходимо обращать внимание на версию. Наряду с действительно успешными моторами применялись и те, за которые конструкторам должно быть стыдно. В то же время, даже достаточно надежный современный двигатель окажется дорог в содержании и обслуживании.

Кто ж не помнит из 70-х годов знаменитые колонки С-90? (На самом деле там стояла латинская буква S, и потому это рижское изделие называлось акустической системой Radiotehnika S-90, но привычка всему иностранному не доверять тоже пришла из этого времени, и потом далеко не все знали, что прибалты пользуются латиницей.) Завсегдатаи танцев в клубе (в 80-х названных дискотеками) в такие подробности не вдавались, а потому и до сих пор называют эти колонки С-90. Буквально легендарной акустике советских времён и будет посвящена данная статья.

Ностальгия

"Радиотехника S-90" считалась одной из лучших систем того времени и была востребована повсеместно. Концерты в домах культуры самых удалённых уголков нашей страны, выступления самодеятельности, школьные вечера с песнями и танцами - всюду эта аппаратура была незаменимой. Репетиции некоторые безответственные товарищи рисковали проводить на дому, и колонки С-90 создавали незабываемый звуковой эффект в абсолютно всех квартирах панельной пятиэтажки. "Благодарность" соседей была тоже неописуема. Их можно понять. Даже если владелец "врубал" среднюю громкость, посторонние звуки просто испарялись: куда-то исчезал вой собак, стук соседей по батареям, а также звук вялого баса из обычных колонок двумя этажами выше.

Колонка "Радиотехника" возвещала не то о приближающемся землетрясении, не то о военном истребителе, на бреющем полёте задевающем крышу. Люстры подпрыгивали, хрусталь в сервантах тоненько позванивал, а всё в комнате, что было не закреплено, явно вибрировало. Хотя нужно сказать, что в своём классе колонки С-90 самыми мощными и не считались, и не были, к ним устанавливался усилитель. Кстати, рабочие варианты этой аппаратуры нарасхват и сегодня. Стоит такая, даже сильно подержанная ретро-техника весьма недёшево. Колонка "Радиотехника" любой модификации в рабочем состоянии обойдется в сумму от четырёх тысяч рублей. Одна!

Описание

Акустическая система "Радиотехника" высшего (нулевого) класса 35 АС-1 появилась в продаже в 1977 году и сразу была названа С-90. Колонки характеристики имели наилучшие по тем временам, особенно если учесть, что в пользовании была только советская аппаратура. Разработаны они были сугубо для бытового использования, и занималось этим конструкторское бюро "Орбита" на Рижском производственном объединении "Радиотехника". Впоследствии вся серия этих акустических систем получила марку С-90.

Колонки характеристики свои целиком и полностью оправдали, они не уступали импортным ни в чём, значительно превосходя все отечественные. Чтобы звучание акустической системы было полноценным, к ней в обязательном порядке подключался усилитель типа "Электроника" или "Амфитон". В частотном диапазоне от 31,5 до практически 20 кГц колонки работали с номинальной мощностью 35 Ватт. Причём в паспорте значилась мощность девяносто. Звуковое давление, о результатах которого написано выше, равнялось 1,2 Па.

О недостатках

Вес одной колонки иногда превышал тридцать килограммов. Стоили они триста рублей за пару (инженер зарабатывал в месяц от девяноста рублей до ста двадцати). Однако в свободной продаже их мало кто видел. Музыкальные колонки С-90 многие покупали по одной, несмотря на то что не было никаких гарантий, что при покупке второй удастся сделать из них хорошо настроенную пару. Впрочем, даже если покупалась пара, сбалансированность её тоже никто не гарантировал: например, правая колонка С-90 мощность всю свою собирала воедино и настойчиво звучала громче левой. Это несмотря на то, что аппаратура позиционировалась как обладающая высшей категорией качества.

Этот недостаток не единственный из тех, что могла иметь колонка С-90. Динамики высоких частот часто выходили из строя, поскольку тонкие и слабые провода сами по себе не очень практичны. На средних частотах звучание было откровенно плохим и часто портило всё впечатление. Другая электроника рядом с этими громадами акустической системы не выдерживала, да и на человека создаваемое колонками магнитное поле влияло отрицательно. И всё-таки именно S-90 идеально могли создавать объёмное звучание в обычной квартире стандартного панельного дома. Особых претензий к саунду в общем-то не было.

Установка

Недостатки, которые имели советские колонки С-90, не останавливали меломанов всея Руси. Они оставались несколько десятилетий акустической системой из разряда самых массовых. Многие тысячи страниц на форумах посвящены им и сегодня. Это один из наиболее ярких символов ушедшей эпохи, обладавший к тому же надёжностью и долговечностью, каких и в помине нет у современных гаджетов. Колонки С-90 размеры имели внушительные (36 х 71 х 28,5 см), поэтому требовали правильной установки, что далеко не всегда сочеталось с возможностями.

Квартиры были довольно тесными (да и сейчас условия те же), а потому можно было увидеть колонки в полуметре от слушателя. В то время как идеальный способ для лучшего звучания - поставить их на постамент как раз полуметровой высоты и соблюсти расстояние от уха слушателя как минимум в два метра. Редкая комната обладает такими достоинствами, необходимой площади чаще всего не хватает, а потому и слушали настоящий звук, на который была способна эта аппаратура, разве что соседи.

Внешний вид

У колонки С-90 корпус сделан просто и добротно - неразборный прямоугольный ящик из ДСП, отделанный шпоном высокого качества из дерева ценных пород. Толщина стенки - шестнадцать миллиметров, а лицевая панель сделана из авиационной многослойной фанеры двадцати двух миллиметров. Стыки стенок и внутренних сторон укреплены специальными элементами, увеличивающими жёсткость и прочность корпуса.

На головках сделаны декоративные рамки чёрного цвета, штампованные из алюминиевого листа. Также они защищены металлической сеткой. На лицевой панели головка средних частот внутри изолирована конусообразным кожухом из пластмассы, головка низких частот расположена по вертикальной оси. В нижней части колонки расположена накладная панель из пластмассы с шильдиком. Там же находится отверстие 100 х 80 миллиметров - это выход фазоинвертора. Амптитудно-частотная характеристика (АЧХ) отображена на шильдике, все кривые соответствуют положениям регуляторов. Там же присутствует собственно название акустической системы и фирменный знак. На лицевую панель втулками прикрепляется вышеописанная рамка с тканью. На задней стенке снизу - колодка с клеммами.

Внутри

Внутренний объём заполнен звукопоглотителем из технической хлопковой ваты, обтянутой марлей. Таким образом уменьшается влияние звукового давления на АЧХ и достигается более качественное звучание колонки за счёт исключения резонансов во внутреннем объёме. Внутри корпуса - электрические фильтры на плате, разделяющие полосы акустической системы. В комплекте также были четыре ножки из пластмассы, предназначенные для крепления на основание корпуса, а также декоративная съёмная рамка с трикотажным полотном, добавляющая акустическую прозрачность.

Редкая акустическая система тех времён обладает такими качествами, как колонки С-90 - мощность звука просто зашкаливает! Но на близкой к предельной громкости низкие частоты становятся неразборчивыми и гулкими, а верхи начинают цокать - это характерная особенность высокочастотных головок 6ГДВ-1-16. Чуть позже, когда стала поступать в продажу аналогичная продукция - "Амфитон 35АС-018", "Орбита 35АС-016" и другие, головка использовалась уже другая. Иногда аналоги этой акустической системы давали более глубокое и сбалансированное звучание, чем оригинальные колонки S-90.

Линейка S-90

Все модификации S-90 и даже все аналоги её непременно были направлены на использование кассет. Высокочастотная головка достаточно хорошо воспроизводит звук в верхнем диапазоне частот благодаря кассетной деке и советскому усилителю. Но если нижняя и средняя части диапазона высоких частот воспроизводятся просто прекрасно, то самый верх от них отличается, потому получает нарекания за якобы завалы АЧХ и неравномерности.

А колонка "Орбита" линейки S-90 московского завода получилась поистине достойной альтернативой рижской "Радиотехнике". Эта модификация с аналогичным набором акустических головок отличалась лишь присутствием двутрубного фазоинвертора в самом низу корпуса. В итоге басы стали ниже и гуще. Однако сохранились на большой мощности проблемы с гулом и неразборчивостью, да и верхние частоты цокали точно так же, как и у "Радиотехники S-90".

Модернизация вручную

Многие меломаны всё-таки воплотили в жизнь собственную мечту: купили легендарные колонки S-90 и принялись дорабатывать их "напильником". Решение бюджетное, увлекательное, а потом звучание - на зависть всем. Снаружи за прошедшие тридцать лет колонки, естественно, прежний шик потеряли почти в ста процентах случаев, но тут главное - чтобы внутри никто не поковырялся. К работе нужно приступать, обогатив свой арсенал инструментарием. Понадобится основной набор отвёрток, плоскогубцы, паяльник. Первым делом снимается передняя панель, для чего нужно вывернуть десяток-другой разнообразных шурупов.

При разборке обязательно нужно произвести сверку: соответствует ли паспорту начинка. Чтобы на высоких частотах было 10ГД-35, на средних - 15ГД-11А, а на низких, например, 35ГД (ну, или что там в паспорте заявлено). Динамики чаще всего повреждаются, поскольку угробить технику и в течение одного дня можно, а за тридцать-то лет и подавно. К примеру, много могло случиться перестановок мебели и переездов. Скорее всего, что-то повреждено. Например, динамик низких частот. Его реанимация потребует дополнительной работы. Надо перемотать катушку. В принципе, это не так сложно, если знать некоторые тонкости и хотя бы несколько раз ранее сталкиваться с процессом перемотки. После намотки, центровки и просушки звучание динамика будет идеальным - исчезнут все посторонние призвуки.

Купола

Колонки S-90, как все знают, чаще всего огорчают звучанием ВЧ - с призвуками. Да и на средних частотах часто отсутствует звонкость. Умельцы рекомендуют в основном одно и то же: заменить СЧ, ВЧ и демпфилировать корпус. Но лучше лёгких путей не искать. Просто динамики прикрыты куполами из пластика. Это материал абсолютно неподходящий.

Шёлковые купола уберут призвуки и сделают звук прозрачнее. Поэтому динамики можно смело заменить. Пока модернизируется одна колонка, нужно обязательно тестировать звучание и сравнивать с той, которую модернизация только ожидает, то есть с оригинальной. Тогда становится абсолютно ясно, оставлять переделку или вернуть всё, как было. Главное - чтобы владелец колонок и золотых рук имел ещё и слух хороший.

Проводка и корпус

Чтобы улучшить звучание низких частот, нужна доработка корпуса. Долой ватно-марлевые матрасы! В магазинах продаётся недорогой ватин, из которого получится превосходная прокладка для начинки. И всего за сто с небольшим рублей! Всё это сделать можно быстро и без каких-либо усилий: ширина ватина - два метра, хватит на две колонки, но понадобится мебельный степлер или друг, у которого он есть. Перед монтажом на всякий случай лучше поменять всю проводку, вынуть переключатели. Выкроить ватин в два слоя и смело обшить корпус.

Труба фазоинвертора ставится на герметик, а после этого тоже обтягивается ватином. Непосредственно с фильтром работы тоже не так много. Переключатели не понадобятся никогда, поэтому их можно удалить, как и все ненужные элементы с платы. Все эти тридцатилетние тоненькие проводки заменить нормальными медными на всех соединениях. Далее освобождённый от всего ненужного фильтр нужно аккуратно установить в корпус и закрыть ватином. Весь бокс средних частот снаружи тоже должен уйти под упомянутый выше материал.

Итоги

Судя по отзывам домашних умельцев, такие простейшие доработки изменили звук техники в лучшую сторону просто несказанно. Басы стали чёткими, верх - прозрачным, лёгким. После замены динамика на средних частотах совершенно по-другому зазвучал вокал.

На нынешний момент я являюсь счастливым обладателем колонок Radiotehnika S-90.

Рассмотрение акустики в штатном состоянии

Для начала следует конкретизировать полное название акустики - 35АС-012. Из их номера сразу становится ясно, что мы имеем дело с акустикой высшего класса, по советским меркам, то есть с акустикой имеющей очень высокие характеристики. Следует оговориться сразу, что по советским меркам это была не самая лучшая акустика, а обыкновенная рядовая рабочая лошадка. Была акустика, которая имела более сбалансированное звучание, например те же самые Кливера/Корветы 35АС-008.

Но как говорится, имеем то, что имеем. Вернемся немного назад к моменту их покупки. Брал я их у своего знакомого за 50$, когда я к нему пришел, то при виде декоративных решеток, защищающих звукоизлучающие головки, мне захотелось плакать, они были помяты и при том очень жестоко (пострадали в основном решетки верхнечастотного и среднечастотного динамика). Но это меня не испугало, так как то, что продавалось у нас на рынке стоило минимум 100$, а качество динамиков заслуживало не больше 3, а в этих колонках динамики смотрелись на 5. В общем забрал я эти колонки к себе домой. При подключении их к усилителю звук получался довольно достойный. Но тем не менее следует отметить два недостатка, 1 из которых присущ всем 35АС-012, а как оказалось и всем ее клонам 35АС, в тои или иной мере.

Первый из недостатков который меня просто убил на месте, это непонятный призвук при работе басовика, очень похожий на то, что к динамику сзади что-то прилепили, и теперь это что-то вибрирует, как обнаружилось позже это была капля припоя, которая прилипла к диффузору с обратной стороны. Второй недостаток заключался именно в динамике среднечастотном 15ГД-11А - по старому стандарту и 20ГДС-1-8 по новому (эти динамики шли в большом количестве модификаций по этой причине какой стоит у вас отследить крайне сложно). И снова небольшое отступление, в котором я скажу, что различия в стандартах заключаются в обозначении мощности, то есть по старому стандарту указывалась номинальная мощность динамика, а по новому стандарту указывается паспортная мощность (из курса звукотехники:

1. Номинальная мощность динамика это такая мощность динамика, при подведении которой он работает с уровнями гармонических искажений не выше допустимого
2. Паспортная мощность (часто ее еще называют шумовой): это такой уровень подводимой мощности к динамику, при котором уровень гармонических искажений равен десятикратному уровню при номинальной мощности).

Также введено дополнительное деление на частотные диапазоны головок, которое теперь указывалось в названии динамика, в частности это третья буква.

Так вот недостаток этого динамика заключается в том, что он часто начинает резонировать на большой громкости и тем самым портит звуковую картину, а как известно среднечастотный динамик имеет решающее значение в формировании звуковой картины.

Рассмотрим теперь по порядку все динамики, которые имеем в наличии:

1)Низкочастотный - 30ГД2, он же 75ГДН-1-4(8):

Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве НЧ звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, низкочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конусный изготовлен из бумажной массы с пропиткой. Подвес - торроидальной формы - из резины. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.

Также хочу добавить, что в динамики относительно тяжелый купол и применен резиновый подвес, что портит качество баса, он становится бале слитный и гулкий чем у динамиков с более легкой массой подвижной части и поролоновым подвесом. Но следует учитывать, что на бас влияет не только конструкция а и непосредственно акустическое оформление, по этой причине данные траблы можно немного устранить и динамик будет играть достойно. С другой стороны за счет резинового подвеса динамик получился очень надежным и практически не убиваемым, а поролоновый подвес в скором времени рассыпается из-за наличия серы в воздухе и динамику необходим ремонт.

Назначение - применение в закрытых и фазоинверсных выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 1-й и 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, среднечастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Диффузородержатель изготовлен методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Диффузор конической формы и колпачок сферической формы изготовлены из бумажной массы с пропиткой. Подвес торроидальной формы - из пенополиуретана. Центрирующая шайба изготовлена из ткани с пропиткой.

Вот собственно и фото сего чуда техники:

Стоить сказать что на хорошей громкости он прилично коверкает звучание, но как показала практика данная проблема очень легко решается и при том весьма просто.

Назначение - применение в закрытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Установочный фланец и акустическая линза изготовлены из пластмассы. Куполообразная диафрагма с подвесом изготовлена на основе полиэтилентерефталата.

В общем звучат неплохо только вот настройка фильтров проходит близко к резонансным частотам.

При более близком рассмотрении акустики (особенно изнутри) начинаешь ужасаться качеству сборки, по этой причине приступим к доработке. Дорабатывать будем по максимально простой схеме, не вмешиваясь в фильтры, так как не имея специализированной аппаратуры там делать нечего. Кого заинтересует вот схема акустики:

Доработка 35АС-012

Опишу по порядку все стадии улучшения, которые прошли мои колонки:
1. Разборка:

• Прежде всего относим их в укромное местечко (имеется в виду комната) в котором наши подопытные не будут доступны для детей (если они есть) и прочих членов семьи. Ложим акустическую систему на спину и начинаем ее разбирать.
• Теперь снимаем декоративные накладки со всех динамиков и откладываем их в сторону.

Вот и они:

После чего достаем динамики. ВНИМАНИЕ при откручивании басового динамика (вч и сч динамик крепится теми же винтами, что и декоративная накладка, а нч динамик крепится отдельно от накладки) будьте предельно осторожны, так как если соскочит отвертка то вы его изуродуете. Потом паяльником отпаиваем провода соединяющие фильтр и динамики, и смело прячем динамики в укромное место.

• Снимаем крышку фазоинвертора и вытаскиваем сам фазоинвертор, при чем это необходимо делать максимально бережно, так как работаем с пластиком, а он может легко поломаться. После чего прячем и эти детали в укромное место.
• Теперь беремся за регулятор/регуляторы ВЧ/СЧ звеньев. Для их демонтажа необходимо удалить декоративную заглушку в центре регулятора, после чего выкрутить открывшийся винт и снять ручку регулятора. После этого аккуратно поддеваем оставшуюся пластиковую облицовку при помощи двух стамесок и аккуратно ее вынимаем, потом откручиваем 4 винта крепящих сам аттенюатор и теперь его можно вытолкнуть внутрь корпуса. Выталкиваем его и отпаиваем от фильтра. Откладываем его в сторону, в дальнейшим над ним надо будет немного поколдовать. Кстати стык корпуса аттенюатора и корпуса колонки обильно покрыт уплотнительным вязким веществом, лично я его использовал повторно когда собирал на место но можно применить герметик или пластилин.
• Вытаскиваем мешочки ваты, которые по идее лежат в вашей акустической системе и откладываем.
• Демонтируем панель с фильтрами, она прикручена к корпусу винтами, предварительно отпаяв провода от выхода сзади акустической системы. Откладываем в сторону, так как с ними будет проведено еще много времени за работой.
• Наконец снимаем панель с клеммами с задней крышки АС и откладываем.

Вот вроде бы проведена большая работа, но на самом деле это всего лишь капля в море. Впереди предстоят более интересные и трудоемкие работы.

2. Восстановление внешнего вида:

Для этой цели мы берем снятые нами раньше решетки и накладки с динамиков, ровняем их, тщательно зашкуриваем, обезжириваем и красим в несколько слоев автомобильной краской (которая в баллончиках) несколько раз и оставляем сушиться. Сразу оговорюсь, что я восстанавливал решетки только по той причине что у меня маленький ребенок, который может повредить динамики, в противном случае самым простым решением будет отказ от решеток как таковых, так как в звук они привносят только минусы, тут уже думайте сами.

3. Доработка корпуса акустической системы:

Тут на самом деле все очень просто, и осуществляется в несколько этапов:

• По желанию корпус можно усилить. Что это нам даст? Более четкий и ровный бас, так как корпусные панели будут меньше вибрировать и соответственно будут меньше привносить призвуков в басовую составляющую звука. Как это делать? Тут уже сугубо дело каждого, так как, сколько людей, столько и решений. В общем, все заключается в установке распорок, установки дополнительных уголков в стыках стенок акустической системы, установки ребер жесткости на стенки колонки. Лично я ограничился вклейкой дополнительных уголков на стыках. Также можно плотно проклеить все стыки. К сожалению фото предъявить не смогу так как вся акустическая система уже задемпферирована поролоном.
• Герметизация всех стыков и швов. Осуществляется очень просто при помощи различных материалов. Например я использовал сантехнический герметик. Процедура проста: покрываем стыки герметиком и аккуратно размазываем его пальцем, тем самым плотно заделывая возможные щели.
• В строительном магазине покупаем поролон толщиной 10мм (лично я выбрал такую толщину, слишком большую не берите так как задушите корпус) и клеем приклеиваем его ко всем стенкам, кроме передней. Таким образом мы демпферируем корпус, тем самым повышая его виртуальный объем.

Для этого покупаем в магазине клемники с золочеными разъемами универсального типа. Так как у S-90 клемник сам по себе большой, а новые маленькие, то демонтируем с клемников разъемы и устанавливаем их на корпус от клемника S-90. После чего смазываем установочное место на герметиком (не жалейте, излишки потом вытрите) и ставим все это на место, закручиваем шурупы. Вот фотография того что у вас по идее должно получиться:

5. Переходим к переделке и установке на место фильтра:

• Прежде всего внимательно рассмотрите фильтр, внимание уделяйте крепежу деталей, так как часто катушки индуктивности крепились при помощи металлических шурупов, что сразу сбивает настройку фильтра.
• Если были проблемы в крепеже, доведите его до конца исключив металлические детали из крепежа. Также бывают случаи сборки фильтра на металлической пластине, тогда перенесите фильтр на панель из фанеры.
• Берем в руки листик, ручку и внимательно перерисовываем все элементы схемы, восстанавливая так сказать саму схему фильтра, потому что параметры динамиков гуляли и по этой причине на заводе могли поменять схему фильтра. Кстати аттенюатор из схемы исключаем, он просто портит звук.
• Теперь берем в руки паяльник (желательно ват на 100) и разбираем фильтр, а точнее просто устраняем все перемычки которые стояли с завода.
• Теперь собираем фильтр, вместо перемычек теперь будем использовать кабель из бескислородной меди сечение 4 мм 2 , кабель можно купить в любом магазине автозвука. Следует также отметить что сильно дорогой кабель брать не стоит, так изменения в качестве звука будут малозначительны, а вот затраты просто колоссальные.
• После сборки фильтра припаиваем провода которые будут идти на динамики исходя из: для НЧ звена 4 мм 2 , для СЧ звена 2,5 мм 2 , для ВЧ звена 2 мм 2 .
• Cтавим фильтр на место, после чего припаиваем к нему клемники (соблюдайте полярность, иначе потеряете звуковую картину).
• Самым последним шагом является прокладка проводов к динамикам, фиксация их и закрывание фильтра поролоном.

Получится что-то подобное этим фотографиям:

6. Установка аттенюатора:

• Убираем с него все сопротивления.
• Ставим его на место.
• Тщательно герметизируем.
• Дополнительно закрываем поролоном (я закрыл только его на передней стенке)
• Устанавливаем до конца все декоративный панели.

7. Установка фазоинвертора:

Тут все просто, ставим его назад на герметик, внимательно следим, чтоб его не зажимало нигде поролоном, так как это собьет его настройку.

8. Устанавливаем на место накладку на фазоинвертор:

Ставим также как и снимали, только ставьте ее на герметик и на новые шурупы, так как панель сама по себе часто гремит на басах. Хорошо загерметизируйте стык панели и фазоинвертора.

9. Приступаем к установке на место динамических головок:

• А) Устанавливаем ВЧ головку:

1) Снимаем ту пародию уплотнителя, который стоит на ней (сзади какая-то, толи резинка толи картонка).
2) Вырезаем новый уплотнитель, прекрасно подойдет коврик от мышки, в частности черная пористая основа.
3) Припаиваем провода к динамику и устанавливаем его на место.
4) Ставим на место декоративную накладку (решетку по желанию) и туго затягиваем винтами.

• Б) Устанавливаем СЧ головку:

1) Из поролона делаем цилиндр, такого размера, чтоб в него влезал наш бокс. Ставим этот цилиндр внутри колонки и пропускаем через него кабель, который выводим наружу.

2) Пропускаем провод через бокс (скорее всего придется расширить отверстие), после чего ставим бокс на место, регулируем длину провода и герметизируем отверстие в которое пропущен провод.
3) Припаиваем провода к динамику.
4) Теперь ответственный этап - демпферирование среднечастотной головки. Для этого сшиваем из поролона цилиндрик, такого размера, чтобы он туго одевался на рамку динамика и закрыл все окошки.

5) Заполняем бокс ватой, предварительно распушив ее.
6) Ставим на место динамическую головку, решеточку (по желанию) и рамку и закручиваем.

1) Предварительно заложим обратно мешочки с ватой которые извлекали во время разборки колонок. Припаиваем провода к головке. Провода которые припаяны к головке я подвязал к раме, чтоб они не бились о диффузор, потому что есть вероятность того что когда вы поставите динамик на место провода согнутся и попадут в окошко диффузородержателя.

2) Делаем прокладку из пористого материала, можно например
применить оконный уплотнитель и аккуратно ставим динамик на место.
3) Закручиваем крепежные винты. Большие усилия не прилагайте, тогда динамик будет подпружинен прокладкой и это позволит уменьшить энергия колебаний передаваемых корпусу.
4) Ставим на место решеточку (по желанию) и декоративную накладку. Если вы все-таки поставили решеточку, то я советую вырезать из поролона маленькие треугольники и положить на динамик в месте его крепления, это исключит вибрации решетки, а следовательно и уберет призвуки на большой громкости.

Придумал это решение уже давно, более подробно смотрите на фотографии:

Заключение:

После доработки все слушатели (их было немного, человек пять, но от них я просил максимально честной информации) отметили более нежные и мягкие басы, намного более чистую середину, верха остались практически без изменения (мне показалось, что стали немного чище). Также акустика стала спокойно брать более высокие громкости.

В заключение хочется сказать, что предложенный метод является самым дешевым, простым и доступным. Все компоненты, безусловно, можно еще неоднократно дорабатывать или менять. Например, вместо поролона можно применить войлок (натуральный) это по идее даст лучшие результаты, чем поролон, также неплохо применить вибромастики. Многие советуют заменить 15ГД-11А на широполосник 5ГДШ, по мне это идея плохая, но это дело каждого. 10ГД-35 - советуют лечить режекторным фильтром, 15ГД-11А дорабатывать на основе половинок от теннисного шарика (между прочим идея довольно интересная, сам не делал так как не имею таких динамиков в запасе).

На данный момент есть в наличии два динамика 6ГД-13 (считались лучшими в совковые времена), так что возможно в скорее отпишусь что получилось.

И пожалуй на последок скажу, что если вы поклонник MP3 музыки и у вас недорогая исходная аппаратура - то может и не стоит так сильно заморачиваться, хотя я извлекая звук из звуковой карты Creative Sound blaster 24 bit отличия услышал. Также следует отметить, что огромное значение на звук оказывает комната, в которой производится прослушивание музыки.

Удачи всем в ваших доработках и реализации своих идей!